Während der chinesische Abschnitt der Seidenstraße weltberühmt ist, ist der zentralasiatische Abschnitt weit weniger besucht, hat aber nicht weniger zu sehen. Kiki Deere beschreibt das Reisen auf der Seidenstraße in Usbekistan, vom postsowjetischen Taschkent über die wunderschöne blaugekachelte Stadt Samarkand bis zum unberührten Buchara.
Ich spähte aus dem Fenster unseres kleinen wackeligen Flugzeugs - ein großes, wüstenähnliches, sandiges Terrain, das sich unten ausbreitete. Ich fing an, die nördlichen Ränder von Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, zu erkennen, ein Land, dessen exotisch klingender Name in einer geschlossenen Schublade im Hinterkopf von entfernten Schulgeschichtsstunden klang, als ich im Klassenzimmer saß und von Gengis träumte Khan und seine mongolischen Horden galoppierten über die weiten Ebenen Zentralasiens. Und nun, hier war ich, in einem der Länder, in denen die alte Seidenstraßenroute lag, bereit, die einst von Wellen von Invasoren und Eroberern bedrohten Straßen zu durchqueren.
Taschkent, die Hauptstadt von Usbekistan, war eines der wichtigsten Handelszentren entlang der Seidenstraße und bis heute einer der größten Exporteure von Baumwolle, Seide und Textilien nach Osteuropa. Aufgrund des Erdbebens von 1966 und des damit verbundenen sowjetischen Wiederaufbaus sind nur noch wenige Reste der Altstadt erhalten. Ich hatte nicht vor, hier zu bleiben, denn ich war hier, um eine Zugreise nach Süden zu machen, um die wunderbar erhaltenen Seidenstraßenstädte Samarkand und Buchara zu erkunden.
Foto mit freundlicher Genehmigung von Kiki Deere
Ein olivgrüner Zug saß auf dem Bahnhofsvorplatz, die kleinen Fenster waren mit gestickten Vorhängen verziert, die vorsichtig an den Seiten befestigt waren und in denen sich ein bequemes Fach befand. Ich saß am Fenster, begierig darauf, die dramatische Landschaft dieser weit entlegenen Länder zu genießen. Eine stämmige Dame stolperte herein, mit ihrem kleinen Sohn im Schlepptau. Sie sollten meine Reisegefährten für meine erste usbekische Zugreise sein.
Unser Zug fuhr los und fuhr in die historische Stadt Samarkand, eine der am längsten bewohnten Städte der Welt. Samarkand liegt an der Kreuzung der größten Handelsrouten der Welt und blickt auf eine mehrmillige Geschichte zurück. Die Stadt wurde im 7. Jahrhundert v. Chr. Gegründet und wurde schließlich Teil des Reiches Alexander des Großen. Später gewann es als Zentrum des Seidenhandels an Bedeutung, wo Kaufleute und Händler auf ihren Straßen Waren aller Art handelten. Jahrhunderte später wurde die Stadt von türkischen Eindringlingen erobert, was zur Verbreitung der islamischen Kunst und Kultur führte.
"Ah, der Registan und die drei Medresen!" mein Mitreisender rief zu meiner Überraschung in perfektem Englisch aus. "Jeder reist hierher, um es zu sehen. Und Bukhara? Du wirst auch nach Buchara gehen, ja?" Fragte sie und bot mir ein exotisch aussehendes Stück Obst an, das ihrem Sohn viel Spaß machte. Ich nickte aufgeregt und forderte sie auf, mir mehr zu erzählen. "Auf dieser Route reisten Kaufleute und Händler mit vielen Gütern: Gewürze, Elfenbein, Seide, Wein und sogar Gold wurden zwischen West und Ost transportiert. Aber man wusste, dass hier nicht nur Waren transportiert wurden, sondern auch Religionen und Philosophien. Es gibt so viel Geschichte hier. Sie werden sehen! "
Als unser Zug in den Bahnhof Samarkand einfuhr, sagten wir Abschied und trennten uns. Ich war begierig darauf, den Registan zu besuchen, einen großen öffentlichen Platz, der von dreien bevölkert war Madrasas, Islamische Schulen. Dies war das Herz der alten Stadt, wo sich einst Menschen versammelten, um auf Basaren zu feiern und an Festlichkeiten teilzunehmen; Dort fanden auch öffentliche Hinrichtungen statt. Der Erste Madrasah wurde hier im fünfzehnten Jahrhundert von dem Timuridischen Herrscher Ulugh Beg erbaut, der Samarkand in ein Zentrum der Kultur und des Lernens verwandelte. Ulugh Beg selbst soll in den Hörsälen Mathematik unterrichtet haben.
Ich stand da und blickte ehrfürchtig auf den Komplex von gekachelten, smaragdfarbenen Gebäuden, der vor mir lag, und verirrte mich bald in einer Reihe luftiger Höfe, die von ehemaligen Studentenwohnheimen gesäumt wurden, die zu Souvenirläden wurden. Verkäufer versuchten eifrig, den Brauch anzuziehen, um die wenigen Touristen, die in Erstaunen umherschlenderten, zu locken. Auf kleinen Holztischen lagen sorgfältig gestapelte türkisfarbene und karmesinrote Schals, während andere über ein grobes Stück Schnur geschleudert wurden, das im Wind in einem Regenbogen von Farben flatterte. Die Handwerker hier praktizieren immer noch alte Techniken der Schmuckherstellung, und eine Auswahl wunderschöner Ohrhänger schlug sanft in den Wind.
Ich steckte meinen Kopf in einen dunklen Raum mit weit geöffneter Tür. Eine Reihe von Schuhen lag draußen, und ich entfernte meine Schuhe, bevor ich eintrat, wie es hier üblich ist. Eine sanfte zarte Hand wickelte sich um mein Handgelenk und führte mich hinein. Fünf halbwüchsige, rundliche Frauen saßen um einen kleinen Tisch herum und tranken auf großen Schüsseln Pilaw oder plov, Usbekistans nationales Reisgericht. Der Geruch von Dämpfen plov wehte durch die Luft, und eine Schüssel fand bald ihren Weg vor mir, zusammen mit einer Rohrleitung heiß Piola, eine kleine Keramikschale, aus frisch gebrühtem Tee. "Wie viele Kinder hast du?" "Wo ist dein Ehemann?" "Wieviele Brüder und Schwestern hast du?" "Wie viel Geld verdienst du?" Meine herzlichen und herzlichen Gastgeber waren begierig darauf, mehr über ihren Gast zu erfahren, und ich wurde bald mit allen möglichen Fragen konfrontiert, auf die ich in schwerfälligem Russisch zu reagieren versuchte, zwischen den Bissen saftigen plov und frisch gebackene Brotscheiben. Gastfreundschaft ist seit tausenden von Jahren im Zentrum der usbekischen Kultur, da die frühen Reisenden entlang der Seidenstraße die Hoffnung hatten, im nächsten Dorf Zuflucht zu suchen und sich ernähren zu können.
Ich wanderte durch die staubigen, gewundenen Straßen von Bukharas Zitadelle, wo Dutzende von azurblauen Zwiebeltürmen die Skyline bedeckten. Buchara war zwischen dem neunten und sechzehnten Jahrhundert das größte Zentrum der muslimischen Theologie, insbesondere des Sufismus, und beherbergte mehr als hundert Medresen und zweihundert Moscheen. Eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt ist das Mausoleum, das als Familiengruft für Ismail Samanid errichtet wurde, den Gründer der Samaniden-Dynastie, die im 9. und 10. Jahrhundert Buchara regierte. Es ist das beste erhaltene Beispiel der Architektur des zehnten Jahrhunderts in der gesamten moslemischen Welt. Ich hätte diese labyrinthische Stadt tagelang erforschen können; An jeder Ecke gab es einen neuen Anblick zu entdecken. Aber bevor ich es wusste, war mein kurzer Aufenthalt in diesen wunderbaren Ländern vorbei und mein Zug zurück nach Taschkent wartete. Ich verließ den Inhalt und wusste, dass ich wieder einen Teil der Seidenstraße bereisen würde, die Route, die Asiens unentdeckte Schätze seit langem beherbergt.
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