Skifahren an den Hängen von Kirgisistan

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Anonim

Auf der Suche nach Adrenalin-reichen Aktivitäten in Zentralasien macht der Autor von "Rough Guides", Kiki Deere, einen ziemlich mutigen Versuch, in Kirgisistan Ski zu fahren.

Ein kurzgewachsener Mann mit orientalischen Eigenschaften überreicht mir ein Snowboard, das für meine Größe eindeutig zu kurz ist. Es erreicht gerade meine Brust. Ich weiß, dass ich in diesem kleinen kirgisischen Skigebiet nicht zu wählerisch sein kann - das ist vielleicht das einzige Board, das es gibt. Ich freue mich, dass es sogar einen Skiverleih gibt, geschweige denn ein Snowboard.

"Razmer?" Werde ich gefragt. Er ist nach meiner Schuhgröße. "39", murmele ich in ungeschicktem Russisch. Ein ruppiger Wärter schiebt mir zu Sowjetzeiten ein Paar Spitzenstiefel zu Füßen. Beide sind ziemlich gut in Form - zumindest im Vergleich zu dem abgebrochenen Brett, das lässig an der Wand ruht, und seine unwüchsige Basis schreit nach mütterlicher Liebe.

Ich bin auf der Karakol Ski Base in Kirgisistan, einer ehemaligen Sowjetrepublik mit wunderschönen Berglandschaften an der Grenze zu China. Die Hauptattraktion des Landes ist der Issyk Kul See, eine glitzernde Wasserfläche, die nach dem Kaspischen Meer der zweitgrößte Salzsee der Welt ist und von einer majestätischen Bergkulisse umgeben ist.

Während der UdSSR wurde der See ein beliebter Ferienort und sah den Bau von Sanatorien und Landhäusern entlang seiner Ufer. An der Ostspitze des Sees liegt Karakol, eine angenehme kleine Stadt mit pastellfarbenen Holzhäusern. Eine zwanzigminütige Autofahrt von hier entfernt befindet sich das Karakol Ski Camp, das während der Sowjetunion als Trainingsgelände für das olympische Team des Landes gebaut wurde.
Während der UdSSR wurde der See ein beliebter Ferienort und sah den Bau von Sanatorien und Landhäusern entlang seiner Ufer. An der Ostspitze des Sees liegt Karakol, eine angenehme kleine Stadt mit pastellfarbenen Holzhäusern. Eine zwanzigminütige Autofahrt von hier entfernt befindet sich das Karakol Ski Camp, das während der Sowjetunion als Trainingsgelände für das olympische Team des Landes gebaut wurde.

Als ich meine Zehen in mein neues Schuhwerk schlurfe, bemerke ich, dass mein Freund sich in quietschende Stiefel gezwängt hat, die ihn bereits leicht hinken ließen. Ein Paar Vintage-Ski ruht auf seiner Schulter - der Typ, den ich seit den Anfängen in den 80er Jahren nicht mehr gesehen habe. Jetzt scheint es Zeit zu sein, unsere wahren Ski- und Snowboardfähigkeiten wirklich zu testen.

Wir stapfen zum Sessellift, die Skier auf den Schultern und das Board unter den Arm geklemmt, manchmal sanft versinkend in Wasserpfützen, die auf den halb geschmolzenen Sandweg treffen. Der Frühling ist da und eine warme, sanfte Sonne gibt den umliegenden Bergen eine cremige Farbe. In diesem Teil der Welt erreichen ehrfurchtgebietende Gipfel Höhen von über 7000 Metern, fast doppelt so groß wie der Mont Blanc. Die Alpen scheinen vergleichsweise unbedeutend zu sein.

Unter dem Geräusch unserer Stiefel sehe ich ein rostiges Schild mit der Aufschrift "Les Menuires, Slalom Olympique 1992". Benommen und verwirrt frage ich mich, ob ich in einem Moment alpiner Erregung halluziniere, wenn ich mich an eine Reihe von hochgeschätzten Ferien in den französischen Alpen erinnere. Es stellt sich bald heraus, dass ich überhaupt nicht Tagträumen - das Zeichen ist sehr dort, unbeholfen über einen Kygryz Mann genagelt, der in wasserdichten Hosen und einem Wollpullover, einem großen Spaten in der Hand ausgestattet ist. Beim Anblick von zwei Westlern fasziniert, starrt er unverfroren auf uns, während wir weiterschleichen. Ich merke bald, dass die Franzosen ihre mittlerweile veraltete Ski-Infrastruktur in dieses Binnenland in Zentralasien gespendet oder verkauft haben. Ich kann nicht anders, als zu glauben, dass dies derselbe Aufzug sein könnte, auf dem ich als kleines Kind Tausende von Kilometern entfernt in einem überfüllten europäischen Urlaubsort gesessen habe. Hier sind nur ein paar Mitfahrer in der Ferne zu erkennen.

Mit Brettern und Skiern gleiten wir weiter zu unserer ersten kirgisischen Sesselliftfahrt. Ein roter Zweisitzer-Metallstuhl schießt mit voller Geschwindigkeit auf uns zu, schlägt uns direkt in die Knie und wirft uns zurück auf unsere Plätze. Wir werden vom Boden gehoben und bewundern bald die umliegende Landschaft, versuchen, die Schmerzen zu ignorieren, die bereits in unseren geschwächten Beinen ruht. Der Issyk-Kul-See erstreckt sich majestätisch unter uns, sein Wasser plätschert an den Ufern, die am Fuße des imposanten Tien-Shan-Gebirges liegen.
Mit Brettern und Skiern gleiten wir weiter zu unserer ersten kirgisischen Sesselliftfahrt. Ein roter Zweisitzer-Metallstuhl schießt mit voller Geschwindigkeit auf uns zu, schlägt uns direkt in die Knie und wirft uns zurück auf unsere Plätze. Wir werden vom Boden gehoben und bewundern bald die umliegende Landschaft, versuchen, die Schmerzen zu ignorieren, die bereits in unseren geschwächten Beinen ruht. Der Issyk-Kul-See erstreckt sich majestätisch unter uns, sein Wasser plätschert an den Ufern, die am Fuße des imposanten Tien-Shan-Gebirges liegen.

Oben angekommen, nehmen wir uns noch einen Moment Zeit, um die wundervollen Aussichten zu genießen und wenn die Fotosession beendet ist, machen wir uns auf den Weg. Von hier oben können wir sehen, dass nur noch ein Dutzend Leute das Resort für sich genießen, aber es ist nicht offensichtlich, wo der Hang beginnt. Wir erkennen bald ein paar schwarze Pole mit glitzernden Orangen aus dem Berghang. Und so bombardieren wir diese kleine kirgisische Piste und können nicht unterscheiden Piste und abseits der Piste, weil unsere veraltete Skiausrüstung ihre Arbeit sehr zu unserer Freude erledigt.

Muss es wissen

Da Kirgisistan nicht gerade auf einen gut befahrenen Pfad fällt, ist es schwierig zu wissen, wo man anfangen soll. Der beste Weg, um Ihr Ski-Abenteuer in Kirgisien zu beginnen, ist, in der Hauptstadt Bischkek zu landen und ein Auto und einen Fahrer zu mieten, der Sie die sechs Stunden, 250 km nach Karakol bringt. Ein grundlegendes Verständnis des gesprochenen Russisch ist von wesentlicher Bedeutung, da fast niemand in Kirgisistan Englisch spricht und kyrillisch ist unleserlich, wenn Sie es nicht studiert haben, aber wenn Sie stecken bleiben, sind die Einheimischen im Allgemeinen sehr gastfreundlich, unglaublich freundlich und immer bereit zu helfen.

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