Extremes Wandern in Island: Der Laugavegur Trail

2023 Autor: Emily Crawford | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-05-26 18:53

In einem Abenteuer nur für die mutigsten Wanderer packt David Leffman die Rhyolithhügel, schwarze Sandwüsten und die eisigen Gletschermützen der 55km langen Spur von Landmannalaugar nach Skógar.

Weißabgleich Fünf Stunden in eine fünftägige Wanderung und ich steckte bereits in einem Schneesturm fest, kaum in der Lage, meine Füße durch den stechenden windgetriebenen Schnee zu sehen, ganz zu schweigen von dem nächsten gelben Pfosten, der die Route markierte. Ich befand mich unter dem Hrafntinnusker, einem mit Felsbrocken übersäten Hügel aus Obsidian - schwarzem vulkanischem Glas - und irgendwo auf der anderen Seite des Kamms, wahrscheinlich weniger als 500 Meter entfernt, befand sich das Bunkhaus, in dem ich die Nacht verbringen wollte. Ich hoffte nur, dass es nicht noch fünf Stunden dauern würde.

Es gibt viele Gründe, Laugavegur, den 55 km langen Wanderweg durch Islands südliches Landesinnere, zwischen natürlichen heißen Quellen und vulkanischer Einöde bei Landmannalaugar und dem wunderschönen Hochland von Þórsmörk, "Thor's Wood", zu bewältigen. Aber das Wetter, das routinemäßig faule, stürmische Stürme durch die Hochlandpässe entlang der Route führt, gehört wahrscheinlich nicht dazu. Laugavegurs Landschaft sollte spektakulär sein - Rhyolithhügel, die von orangem Kies durchzogen waren, blassblaue Tümpel, schwarze Sandwüsten und die titanisch-eisigen Massen von Gletscherkappen, die über allem schwebten - aber ich hatte noch nichts davon zu sehen.

Der Fortschritt war langsam. Gelegentlich räumten die Schneegestöber lange genug aus, um einen Kompaß auf den nächsten Leitpfosten zu nehmen, dem ich dann blindlings folgen mußte, um Volksgeschichten über Reisende zu vergessen, die unter ähnlichen Bedingungen auf Islands Innengleisen verloren gegangen waren. Aber das Hrafntinnusker-Bunkhaus war endlich erreicht, und am nächsten Tag hatte sich der Schneesturm selbst ausgeblasen, einen Meter Schnee und klare Aussichten hinterlassen, die sich von der Rückseite des Plateaus bis hinunter zu leuchtend grünen konischen Hügeln am Álftavatn (Schwanensee) erstreckten halt. Von hier aus war eine Ebene aus Vulkansand in unerwartetem Sonnenschein zu überqueren, die heiß genug war, sich zu einem T-Shirt auszuziehen; In der Nähe der Innri-Emstruá-Brücke, über einen Fluss, der furchtbar mit Schneeschmelze angeschwollen war, wurde eine Herde von Islandpferden auf die Sommerweide getrieben, wobei sie einer jahrhundertealten Routine folgten. Ich verbrachte den Abend auf einem felsigen Bergkamm mit Blick auf die Mýrdalsjökull-Eiskappe im Süden und genoss die Stille und das weite Panorama der vorgelagerten Gletscher, die sich über die Landschaft erstreckten.

Einen Tag später war ich auf der Þröngá, dem bisher tiefsten unverbundenen Fluss, der glücklicherweise nur bis zur Hüfte reichte. manchmal muss man darauf warten, dass das Niveau nachlässt, bevor man versucht, es zu überqueren. Am anderen Ufer war Þórsmörk und ein markanter Tapetenwechsel: Nach der spartanischen, beschränkten Palette der letzten Tage war ich überwältigt von plötzlichen üppigen Farbspritzern, Blumen, dichtem Dickicht von Zwergbirke mit Kupfer- und Silberrinde, dichtem Gras und Kissen aus Moosen und Flechten. Das tiefe Tal von Þórsmörk verläuft in Ost-West-Richtung entlang des verflochtenen Quellgewässers des Krossá, das von auf die umliegenden Hochebenen herabstürzenden Eiskappen gespeist wird. In ganz Island gibt es nichts Schöneres mehr, mit einer Vielzahl von Wegen entlang niedriger Gipfel und Geröllhalden, um Sie aktiv zu halten.

In Þórsmörk angekommen, warum dort anhalten? Ich beschloss, weiter nach Süden über die Berge nach Skógar und zur nächsten Hauptstraße zu fahren, und fragte den ortsansässigen Ranger von Þórsmörk, einen zähen, freundlichen jungen Mann Mitte zwanzig, wie lange diese 25 km lange Wanderung dauern würde. Er dachte über mich nach. "Für dich denke ich acht Stunden. Aber es ist schwer zu wissen. Du siehst diesen Kamm?" Er zeigte auf den Rand des Morinsheiði-Plateaus hoch über uns. "Drei Stunden sind genug, um dorthin zu gelangen. Obwohl gestern ich es in fünfundvierzig Minuten während einer Rettungsoperation lief."

Drei Stunden später, über die Messerschneide "Cat's Spine Ridge" (danke, wer auch immer die Kette hier seit meiner letzten Reise installiert hat), war ich tatsächlich in Morinsheiði, einem flachen Pfannkuchen aus Ton und Eis gebrochenen Kieseln, in der Mitte von Das war ein sandgestrahlter hölzerner Wegweiser, der in drei Richtungen leer zeigte. Dann kam eine schmale, 50 m lange Traverse in Heljarkambur: Isländer, ich weiß, du bist hart, aber ein sechs Zoll breiter Pfad mit einer vertikalen Klippe, die auf der einen Seite abschließt und 90 m vor der anderen, verdient wirklich ein Warnzeichen. Jenseits war ein steifes Schneefeld - ein mühsamer Berghang ohne Steigeisen, ich beneidete Wanderer, die einfach abrutschten - dann ein frisches Lavafeld, ein noch rauchendes Andenken an den Vulkanausbruch von 2010 unter der Eyjafjallajökull-Eiskappe, dessen Aschewolke das Flugzeug zum Stillstand brachte in ganz Europa. Dies brachte den Isländern, die seit langem daran gewöhnt waren, von der internationalen Gemeinschaft ignoriert zu werden, ein perverses Gefühl des Stolzes entgegen, und sie hörten auch ausländischen Journalisten zu, die versuchten, "Eyjafjallajökull" (aey-yar-fyatla-yerkutl) auszusprechen.

Von hier begann der Abstieg nach Skógar abrupt; Der Schnee der letzten Stunden war plötzlich verschwunden, und meine Geschwindigkeit nahm zu, dann wurde ich wieder durch eine Brücke über eine Flussschlucht gebremst, eine kurze Holzkonstruktion, deren ferne Endstufen fehlten und die von Hochwasser weggeschwemmt wurden pack das Ende ab und klettere den Aufbau hinunter. Der Weg folgte dem Fluss, der immer größer wurde und eine immer tiefer werdende Schlucht über Moorwiesen zog, jede von immer höheren Kaskaden verzierte Windung, die am Wasserfall Skógarfoss kulminierte und in einem 62 Meter hohen Vorhang aus Nebel und Lärm vom Plateau abfiel.Nesting-Eisvögel - technisch gesehen Seevögel, mit der Küste in fernen Sicht über eine ebene Ebene - rollten in und aus dem Spray, als ich Stufen hinunter die Seiten des Falles auf eine grüne Grasnarbe und den kleinen, dünn ausgebreiteten Weiler Skógar hinunterstieg.

Der Wanderweg Laugavegur ist von Juni bis Ende August geöffnet (genaue Daten sind wetterabhängig). Von Reykjavík fahren täglich Busse zu den Wanderwegen in Landmannalaugar, Þórsmörk und Skógar. Tough Boots, Thermik und vollständige wasserdichte Kleidung sind unerlässlich; Ranger erlauben es nicht, in Jeans zu wandern. Bunkhouses entlang der Route bieten Matratzen, Küchen und Duschen und müssen im Voraus über Ferðafélag Íslands gebucht werden; Schlafsäcke und Essen mitbringen. Angeschlossene Campingplätze mit Toiletten und Wasser können vor Ort bezahlt werden; Du brauchst ein sturmsicheres Zelt und alle Kochutensilien.

Für eine Karte der Strecke, siehe hier.

David Leffman ist Co-Autor des Rough Guide to Island.