Ein historisches Versteck in der Stadt Bath

Lottie Gross macht einen Schritt zurück in der Zeit und findet den perfekten historischen Rückzugsort in der Stadt Bath.

Wir schreiben das Jahr 1723. Mein Name ist George Wade MP und ich bin gerade nach einer stressigen Woche im House of Commons aus London zurückgekehrt. Es ist spät an einem Samstagmorgen, und ich trinke gerade eine Tasse englischen Tee - oder vielleicht pflege ich mich -, während ich durch das Fenster auf das Volk starre, das auf dem Platz kauft und verkauft. Für einen Nachmittag Petticoat-Shoppen vor dem heutigen Tanz tanzen die Damen in ihrem Kleid aus der Abtei und in die Straßen, und die jungen Männer zünden ihre Pfeifen an, während ein Geiger unbemerkt im Tumult spielt.

"Bist du damit fertig?" Mein Partner bietet mir an, die leere Tasse aus meiner Hand zu nehmen, bevor wir losziehen - und ich bin wieder in der Realität. Es ist nicht 1723 sondern 2014 und ich bin in Bath für das Feiertagswochenende "Gewöhnliche Leute" sind eigentlich Touristen, die Kameras und iPads schwingen, Fotos von der schwulen Hochzeitsparty machen, die vor der Abtei posiert, und obwohl ich nicht George Wade MP bin und es definitiv das einundzwanzigste Jahrhundert ist, muss ich zugeben, ich Ich bin immer noch genauso selbstgefällig, wie er es wahrscheinlich empfunden hat, als ich an seinem Fenster stand und auf die Menschenmenge hinuntersah.

Ich habe das Glück, in einem der historischen Anwesen des Landmark Trust zu wohnen, das einst im Besitz von Marschall George Wade MP war. Es befindet sich oberhalb eines Londoner Souvenirladens direkt auf dem Kirchhof neben der Bath Abbey und gegenüber den römischen Bädern; Ein erstklassiger Ort für jeden Abgeordneten, geschweige denn einen Touristen wie mich. Es ist fast 300 Jahre alt, mit verbogenen Holzbrettern, die bei einem einzigen Atemzug knarren, und es hat eine Atmosphäre von bescheidener Regsamkeit über seine fünf einfachen Zimmer.

Schließlich beschließen wir, den Massen von Bank Holiday zu trotzen und viele Tagesausflügler anzulocken, um unseren eigenen Shoppingnachmittag anzutreten. An der Green Park Station - einem ehemaligen Bahnhof, der heute für öffentliche Veranstaltungen genutzt wird - im Westen der Stadt finden wir einen vielseitigen Vintage-Markt und stöbern von Actionfiguren aus Star Wars bis hin zu fragwürdiger Mode aus den 1980er Jahren. Ich bin mir nicht sicher, wann ich jemals ein paar rostige alte Schlüssel brauchen würde, aber ich werde Bath's zweimal monatlich stattfindenden Vintage Market im Hinterkopf behalten. Zum Glück, für die Shopping-Süchtigen in mir, bieten die unabhängigen Läden der Stadt Einzelhandel Therapie in Hülle und Fülle.

Der innovative Antique Map Shop auf der Pultney Bridge ist eine Oase für Kartofreaks, mit genug John Speed-Arbeiten aus dem 16. Jahrhundert, um auch einen Neuling wie mich zu begeistern, und die teure Boutique nebenan macht ein lustiges Spiel, "wie überteuert ist dieser Stift ? "(Es war £ 10, wenn Sie sich fragen).

Als nächstes gehen wir zurück zum Hauptplatz auf der Suche nach einer Stelle Met. Wir finden es in Ora et Labora, wo Produkte von Mönchen und Nonnen aus ganz Europa verkauft werden. Die unwiderstehlich freundliche ältere Dame hinter der Theke spricht mich auch an, einen mittelalterlichen Pudding mit wenig Fett und Zucker und ein paar mönchische Biere zu kaufen. Es gibt Leder aus einem italienischen Kloster und der Met stammt aus Lindisfarne im Norden Englands. Eine Tür nach unten und wir stolpern über Charlotte Brunswick, ein lokal handgefertigtes Schokoladengeschäft. Es ist unmöglich, dem verlockenden Geruch von dunklem Kakao standzuhalten, und bald füllen wir eine Schachtel mit bunten Köstlichkeiten.

Es ist Stunden seit dem Frühstück, also ist der einzige Weg, den Tag zu beenden, bei Sally Lunn's; ein historisches Eßhaus und ein Mini-Museum, wo das berühmte "Sally Lunn Bun" von einer Französin im 17. Jahrhundert erfunden wurde. Es ist so beliebt, dass es eine Schlange vor der Tür gibt, aber ich halte es für ein gutes Zeichen; wir warten und ernten die Belohnungen in weniger als zwanzig Minuten. Mir wird ein riesiges geröstetes Brioche-Brötchen serviert, das mit schmelzender Zimtbutter, dicker Clotted Cream und süßer Erdbeermarmelade garniert ist. Mit Brötchen wie dieser, Nachmittagstee wird nicht viel besser.

Als wir das Restaurant verlassen, scheint die Sonne, der Platz weht und die Straßenkünstler sind offensichtlich müde geworden, als ein blonder "Musiker" versucht, seine Flöte zu spielen Hey Bruder von Avicii. Glücklicherweise können wir durch die Menschenmenge krabbeln und uns zu einem Glas Wein in unseren Unterkünften aus dem 18. Jahrhundert zurückziehen. Ich setze mich auf die Kante des offenen Wohnzimmerfensters, ein Glas Weiß in der einen Hand und dieses selbstgefällige Gefühl in der anderen. Es ist etwas unglaublich Befriedigendes, die anderen Touristen von unserer Vordertreppe aus zu scheuchen, um die dicke Holztür aufzuschließen, wissend, dass keine andere Unterkunft in der Stadt so schöne Aussichten bietet, von den römischen Thermen bis zur 400 Jahre alten Abtei.

Bald ist der Kirchhof draußen wieder ruhig und es ist an der Zeit, dass wir eine andere traditionelle Küche des West Country probieren: Apfelwein. The Stable in der George Street veranstaltet zweimal pro Woche Cidre-Verkostungen, die eher wie Lebenslektionen für diejenigen sind, die nur mit Strongbow und ähnlichem vertraut sind. Wer wusste, dass der berühmte Irish Magners eigentlich aus Konzentrat und nicht aus echten Äpfeln hergestellt wurde? Ich fühle mich betrogen und peinlich berührt von meiner naiven Art, aber Matt, unser Cidre-Savant, verspricht das zu ändern, als er mir einen Stab von fünf Dritteln Pints ​​ihrer besten Apfel-basierten Brustwarzen präsentiert.

Wir kommen im schnellen Tempo durch sie und bevor ich es weiß, bin ich betrunken und wir ziehen auf die harten Sachen. Einige Perries (Birnen-Ciders) kommen in den Mix und wir bekommen eine Verkostung meines Lieblings, den Pilton-Apfelwein, bevor Sie einen Aperitif und einen Digestiv probieren - alles aus echten Äpfeln von Coruse.Nach einer Stunde ist der Unterricht vorbei und der Tisch ist gespickt mit halbtrunkenen Gläsern und halbvollen Flaschen, umgeben von vier betrunkenen Zwanzigern. Es ist unsere Herausforderung, sie alle zu beenden und mehr als glücklich zu machen. Matt überreicht uns je ein Menü - Gott sei Dank - und wir legen unseren Pizzaauftrag weg. Während ich berauscht sein könnte, weiß ich, dass dies die beste Pizza ist, die ich je gekostet habe: Lammbraten, Minze und Thymian geröstete Süßkartoffeln auf Ziegenmilch Cheddar und Mozzarella ist wohl das britisch-italienische Gericht, das man essen konnte, und es ist göttlich.

Während das Brot den Schnaps saugt, kaufe ich ein paar Pilton zum Mitnehmen und stelle fest, dass ich bereit bin für einen Apfelwein-induzierten Schlummer - von dem ich fast sicher bin, dass Marschall Wade es nicht gutheißen würde -, so stolpern wir zurück ins Heu . Auf dem Heimweg sind die Straßen leer und schließlich bin ich wieder von den 300 Jahre alten Mauern dieses historischen Hauses umgeben. Während ich im Bett liege, schlafe ich beim Klang der Glockenklänge aus der Abtei ein, genau wie Marshal Wade es einmal getan hätte, außer den schrillen Schreien von hochhackigen Clubbern, die im Regen nach einem Heimweg suchen.

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