Tauchen in den geheimen Atollen der Malediven

Einer der weniger bekannten, aber größten auf den Malediven, der Huvadhu Atoll ist Heimat für eine Fülle von Meereslebewesen. EINWeg von den Resorts und Flitterwochen,Annie Biziou van Pol genießt eine spektakuläre Ausstellung von Rochen, Schildkröten und Riffhaien, während sie im südlichen Teil dieser Inselgruppe taucht.

Ibrahim entfaltet eine verblasste Karte der Malediven und murmelt in seinem südlichen Dhihevi-Dialekt. Ich folge seinem Finger im Fackelschein, während er über die Seite läuft. "Vielleicht hier", sagt er und zeigt auf eine Stelle, eine Daumenbreite vom Rand der Karte entfernt, wo wir unseren ersten Tauchausflug machen.

Wir erkunden das Huvadhu-Atoll, das direkt über dem Äquator liegt und eines der größten der Malediven ist. Es ist in zwei Gebiete unterteilt, die auf unserer Karte mit schwacher Tinte markiert sind: das nördliche Gaafu Alifu und das südliche Gaafu Dhaalu. Es fühlt sich bereits vom Nord-Malé-Atoll, jener Region voller Resorts und Sonnenanbeter, die aus den Touristenbroschüren so bekannt sind, entfernt. Aber Ibrahim möchte, dass wir noch weiter reisen. Der Ort, an dem er hervorhebt, ist weit entfernt von der Kette zerbrochener Formen, aus denen das Huvadhu-Atoll besteht.

Der kurze interne Sprung zum Kaadedhdhoo-Flughafen in Gaafu Dhaalu ist relativ schmerzlos, wenn man ihn mit dem Blick vom Fenster aus betrachtet: winzige Inseln verschütten die Tierwelt an mit tausend Muscheln übersäten Ufern, unberührt vom Entwurf eines Designer-Refugiums. Die blassesten Jade-Ringe markieren Lagunen mit sonnenverbrannten Sandbänken, die von den Strömungen des Indischen Ozeans geformt werden

Von den 1192 Koralleninseln über diesen 26 Atollen sind nur 200 bewohnt, was bei der Erkundung des tiefen Südens deutlich wird. Wir setzen Segel vor Sonnenaufgang und sehen nichts für Meilen, sondern die Umrisse einesDhoni - ein traditionelles hölzernes Fischerboot - am Horizont treiben.

Im Morgengrauen durchschnitten wir spiegelblankes Meer, begleitet von einer Schar Spinner-Delfine. Sie springen von den Kammwellen am Bug, jeder Stunt übertrifft den nächsten, bevor ihre Kobaltflossen in die Tiefe schmelzen. Plötzlich gibt es Schreie von der Crew. "Manta! Manta!" In der Ferne entdecken wir das ein oder andere Flattern ihrer Flügel und tauchen mit unserer Ausrüstung ein und versuchen, durch den Wellengang des Planktons zu sehen.

Auf wundersame Weise entging das Huvadhu-Atoll den wechselnden Meeresmustern, die mit der destruktiven, warmen Strömung El Niño assoziiert wurden, die 1998 meilenweites Maledivisches Riff entblößte. Es ist ein wahrer Süßwarenladen für Unterwasserfans, mit vielen gesunden Koralleninseln und unentdeckten Tauchplätzen. Es ist selten, hier ein anderes Boot zu passieren, geschweige denn einen anderen Touristen zu entdecken.

Unter den Wellen ragt die Hirschhornkoralle neben zierlichen Meeresfans in den Himmel. Silvered Nearfish grasen die Oberfläche und Schulen von Neon Füsilier und skittish Blue-Stripes Schnapper Pfeil über das Riff. Angelfish zieht paarweise vorbei, Clownfische kuscheln sich an Anemonen und Rotfeuerfische bewachen Felshöhlen. Schwarz-Weiß-Riffhaie patrouillieren in den Schatten, während gefleckte Boxfische über Sandwolken schweben, die von Papageienfischen aufgewirbelt werden. Meeresschildkröten kreisen über ihnen und tränken ihre alten Schilde in der äquatorialen Sonne.

Wie die anmutigsten Adler gleitet ein Mantarochen auf mich zu, ein Fleck aus fleckiger Haut und zusammenziehenden Kiemen. Es streicht die Oberfläche; Plankton in einen klaffenden Mund schleppend und kühn in der Nähe herabsteigend, fixierte mich mit unsicheren, rotierenden Augen, bevor er lautlos in den Abgrund verschwand. Eine andere kolossale Kreatur erscheint, und dann eine andere: prähistorisch, herablassend und majestätisch zugleich. Zauberhaft, sehe ich fünf noble Mantarochen, die einige Minuten lang schweben und sich spiralförmig drehen, bevor sie in Dunkelheit übergehen.

Der Mangel an Touristen, die bereit sind, die Wanderung nach Süden zu machen, bedeutet Manta Ray und Walhai Begegnungen hier sind beide spannend und authentisch. Die Saison für große pelagische Fische neigt dazu, zwischen Mai und September zu laufen, aber die Malediven sind ein ganzjähriges Tauchziel. Im Allgemeinen ist die Sichtweite und das marine Leben auf der Westseite des Atolls zwischen Mai und November ideal und auf der Ostseite zwischen Dezember und April besser.

Ich verbringe den Abend an Bord unseres Schiffes, während wir nach dem Tag tauchen, und am nächsten Morgen geht die Sonne schnell auf, färbt den Himmel pastellrosa und wirft einen goldenen, ätherischen Schein auf die fernen Inseln. Ein paar Meilen vor der Küste lockt Ibrahim uns wieder ins Wasser. Es ist abgehackt und sehr tief. Ich schaue nach unten auf die Lichtstrahlen, die durch Saphir-Töne strahlen. "Hier ist nichts", ruft jemand entrüstet. Ibrahim lächelt schief und beugt sich über die Sprossen. "Ah aber da ist", flüstert er, "hier sind wir genau über dem Äquator, und es gibt nichts als dich und den Indischen Ozean für Meilen."

Wo kann man auf den Malediven tauchen?

Zu den Top-Spots gehören Vadhoo Thila und Maarehaa Kandu für atemberaubende Hai-Sichtungen, während Nilhandhoo Kandu und Ekefaru Kandu von Meeresgiganten wie schillernden Barrakudas, Großaugenmakrelen und Mammutbarschen besucht werden. An der nördlichsten Spitze von Gaafu Alifu, bietet eine tiefe Lagune im Inneren ein erstaunliches Makro-Leben auf verstreuten Korallengärten und Hithadhoo Nature Reserve Shelters nistende Schildkröten.

Die Kreuzfahrten zu den Barrier Islands berücksichtigen die Jahreszeiten und versprechen abwechslungsreiche Routen. Für die wirklich Wagemutigen betreibt die MV Sea Queen einen Hai-Abflug, der entworfen wurde, um 26 Arten zu entdecken, die auf den südwestlichen Kanälen von Gaafu Dhaalu liegen, wie Tiger, Hammerhaie und Drescher. M / Y Duke of York und sein Schwesterboot M / Y Conte Max führen tiefe Reisen durch das ganze Atoll und nehmen Kanäle, Höhlen und Zinnen mit.

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