Beerdigungssaison in Sulawesi, Indonesien

Auf der Suche nach einer der berühmten Beerdigungen der Insel, die Antholz Jackson auf Sulawesi unternimmt, nimmt Anthon Jackson an einer intensiven und blutigen Zeremonie teil, um sich von den Verstorbenen zu verabschieden.

Der ganze Körper des Büffels war an einen Pflock in den Boden gebunden und wand sich, als seine breite Kehle aufgeschlitzt war, die Knie knickten und sein riesiger Torso auf dem Gras zusammenbrach. Mit seinem letzten Atemzug hob er den Kopf hoch in die Luft, die Wunde an seinem Hals war weit aufgerissen und sprudelte. Endlich senkte sich der Stierkopf, um auf dem nassen Boden zu ruhen. An diesem Punkt glaubten die alten Animisten von Toraja, einer ethnischen Gruppe in Süd-Suluwesi, dass der Verstorbene endlich weitergezogen war, und gingen schließlich nach Puya, dem Land der Seelen.

Eine von Torajas berühmten Beerdigungen war im Gange. Früher an diesem Morgen in Rantepao - der Hauptstadt der North Toraja Regentschaft auf der Insel Sulawesi - hatten meine Frau Joanna und ich ein Motorrad für £ 4 gemietet und sind auf der Suche nach einer solchen Zeremonie durch die Berge gerast, um irgendwo angefangen zu werden der Südosten.

Sogar außerhalb der Bestattungsmonate von Juni bis September scheint es fast jeden Tag in Toraja eine Beerdigung zu geben; Sie müssen nur wissen, wo und wann. Heute war es das Dorf La'bo, und nach nur zwanzig Minuten durch die Reisfelder waren wir unmissverständlich dort.

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In den nassen Feldern entlang der Straße waren nur eine Handvoll Bauern und Büffel im Schlamm versunken, aber hier waren über hundert Gäste: Familie, Freunde und ein paar Ausländer, angeführt von in Rantepao angestellten Führern. Umringt von turmhohen Tongkonan - traditionellen Häusern, die jeweils mit geschwungenen, geschwungenen Dächern aus gespaltenem Bambus verziert waren - war der Sarg. Alle warteten darauf, dass die Beerdigung beginnen würde.

Seit der Ankunft der Niederländer im nebeligen Hochland von Tana Toraja wurde der animistische "Weg der Ahnen" (Aluk To Dolo) weitgehend vom Christentum verdrängt, das heute die Mehrheitsreligion der Region ist. Dennoch haben die alten Bestattungsriten intakt überlebt.

Beerdigungen bleiben bei weitem die teuersten und feierlichsten Anlässe in Torajan Leben und Tod, und in ihrem Herzen bleibt Tieropfer. Toraans sparen seit Jahren, um ein Begräbnis zu werfen, denn je mehr Büffel und Schweine für das Festmahl angehäuft werden, desto größer ist die Ehre für den Verstorbenen.

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In meinem gebrochenen Bahasa fragte ich nach dem Haushaltsvorstand und zeigte auf eine kleine alte Frau in Schwarz. Als wir an der Reihe waren, uns ihr zu nähern, verteilten wir unser Geschenk mit zwei Händen: eine Schachtel KreteksZigaretten mit Nelken. Sie nahm das Geschenk mit einem Lächeln entgegen, bot einen schwachen Händedruck an und führte uns zu unseren Plätzen. Als wir um ein Dutzend herumgebundene, quiekende Schweine herumliefen, die im Gras lagen, um auf ihr Gemetzel zu warten, machten wir uns auf den Weg in eine der Bambushütten, die das grasbewachsene Feld umgeben, auf dem der Sarg lag. Die Frauen kauten Süßigkeiten, während die Männer den Palmwein rauchten und schlürften. Wir unterhielten uns mit Großfamilienangehörigen, bis die erste Welle des Essens kam.

Wir verbrachten die folgenden Stunden in der Hütte und traten nur kurz aus, als die Zeremonie heiser wurde. Zuerst kam das Schütteln des Sarges. Ein Dutzend Männer umzingelten den Sarg, hoben ihn hoch und trugen ihn in einem Wanderkreis um den Rasen herum. Sie schüttelten die geschnitzte Kiste wild genug, um den anhaltenden Geist auf den Weg zu schicken - und möglicherweise ein paar der Knochen der Leiche zu brechen. In einer Prozession, die alles andere als ernst war, führte die lächelnde Witwe, verfolgt von einer Handvoll älterer, schwarz gekleideter Gleichaltriger, den willkürlichen Zug unter ein langes rotes Tuch, das an den Sarg gebunden war.

Als nächstes kamen die Lobreden, dann noch mehr Essen, und schließlich wurde einer der Büffel auf die Grasfläche geschleppt. Es war nicht lange nach dem ersten Aderlass, dass Joanna bereit war, sich wieder in Bewegung zu setzen.

Nach einer Runde Abschiede in der rauchigen Hütte gingen wir auf den Rückweg zur Straße, von wo aus wir lauter als je zuvor kreischende und gelähmte Schweine hören konnten. Wir sahen einige der armen Tiere, die in verschiedenen Stadien der Schlächterei über den Hügel verstreut lagen. Unsere Freunde bei der Beerdigung würden viel Fleisch für das Festessen haben.

Bild von Anthon Jackon

Die letzte Ruhestätte für diesen Verstorbenen würde in einer der Kalksteinhöhlen sein, die die umliegenden Hügel zierten, während einige Torajans in Steingräbern begraben sind und andere hoch auf den Klippen in hängenden Särgen, wobei letztere Jahre brauchen, um zu verfaulen und dann auf der Felsen unter.

Bevor wir Rantepao verließen, ritten wir zu einigen nahegelegenen Klippen und fanden Schädelberge an den Mündungen tiefer Höhlen. Das Wrack der gefallenen Särge war um sie herum verstreut. In Londa, ein paar Meter die Felswand von der Begräbnisstätte entfernt, befand sich ein Regal mit Holztau Tau, Statuen der Verstorbenen. Von ihren grob geschnitzten Gesichtern starrten gemalte Augen ausdruckslos über die Reisfelder unten, etwas unheimliche Verkörperungen der besonderen Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten von Tana Toraja.

Der Startpunkt für die Teilnahme an einer Beerdigung in Tana Toraja ist Rantepao, (8 Stunden mit dem Bus von Makassar), wo Sie viele sachkundige Führer finden, die Sie zu einer Beerdigung begleiten. Erforschen Sie mehr von Indonesien mit dem Rough Guide to Südostasien auf einem Budget. Buchen Sie Hostels für Ihre Reise und vergessen Sie nicht, eine Reiseversicherung abzuschließen, bevor Sie gehen.

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