Im portugiesischen Alentejo gurgeln

Alentejo ist riesig und Alentejo ist wunderschön. Das portugiesische Essen ist ausgezeichnet, der Wein wohl noch besser; es ist billig, es ist ruhig und es ist wild. Und zumindest jetzt, neben einer Handvoll der Reichen und Berühmten, die hier Häuser besitzen, kann man es sich weitgehend selbst überlassen ... Neil McQuillian macht eine ziemlich köstliche Tour durch diese unterschätzte Region.

Alentejo spielt schwer zu bekommen: Der regionale Flughafen in Beja dient hauptsächlich als praktischer Parkplatz für die portugiesische nationale Fluggesellschaft TAP, der öffentliche Verkehr ist nicht viel und das Marketing und die Beschilderung seiner Sehenswürdigkeiten brauchen etwas Arbeit. Überwinde diese Hindernisse und du hast eine gute Sache. Weil Alentejo weiß, wie man dich richtig behandelt, und es wird dein Herz auf die bewährte Weise erreichen - durch deinen Bauch.

Zusammen mit seinen infrastrukturellen Stolpersteinen (Sie werden wahrscheinlich nach Lissabon fliegen und von dort aus weiterkommen), ist Alentejos Essen und Wein dafür verantwortlich, dass Sie für die Dauer Ihres Aufenthalts eine fröhliche, schwere Lider von Ihnen machen. Natürlich kann die Region Aktivitäten machen, aber es ist in der Regel von der sanften Vielfalt: Wandern entlang der zerklüfteten, duftenden Küste, Erkundung atmosphärisch ummauerten Städten wie Marvão und Monsaraz, oder UNESCO-Weltkulturerbe Elvas und Évora; oder sogar Sternbeobachtung, da ein Teil der Region im Jahr 2012 als Reserve für den dunklen Himmel ausgewiesen wurde. Entscheidend ist jedoch, dass keines dieser Dinge mit der Ernährung Ihres Gesichts inkompatibel ist.

Was für mich die Gastronomie von Alentejo auszeichnete, war ihre Saisonalität und Vielfalt auf relativ kurzen Entfernungen. An der Küste ist die wichtigste Meeresfrüchte-Spezialität die schwer zu erhaltende Gänse-Seepocke wahrnehmenIn der Nähe der Lagoa de Santo André wird Ihnen eher Aaleintopf serviert. Nisa, Serpa und Évora haben alle Käsesorten, die stolz DOP (Denominaca de Origem Protegida) tragen, was bedeutet, dass sie geschützt sind und an diesen Orten einzigartig produziert werden. In Bezug auf die Jahreszeiten finden Sie vielleicht nur das Traditionelle cardo (Distel) Suppe zwischen Winter und Frühling, abhängig vom Zeitpunkt des Regens; frisches Schweinefleisch ist in der Regel eine Winterzeit behandeln; während wilder Spargel, Trüffel, Silarca (eine Pilzart, die einfach gegrillt und gesalzen serviert wird), schwarzer Bass und Wild gibt es nur zu bestimmten Jahreszeiten.

Viele Menschen in Großbritannien versuchen diese wertvollen Faktoren der Saisonalität und ortsspezifischen Produkte zu priorisieren, doch im Alentejo ist es nur so, wie die Dinge funktionieren. Natürlich gibt es eine gewisse Überschneidung - Nisa-Käse ist nicht ausschließlich in Nisa erhältlich und ein frisch geschossener Hase kann eingefroren werden - aber die Prinzipien werden grundsätzlich respektiert und das Versprechen neuer gastronomischer Leckerbissen ist ein zwingender Grund weiter zu pushen langsam) von einem Ort zum nächsten.

Gemäß den Einheimischen, die ich getroffen habe, ist die Vielfalt der Produkte von zentraler Bedeutung für die Kultur der Region. Ein Beispiel kam an meinem zweiten Tag im Alentejo: Die Reisegruppe, der ich angehörte, wollte gerade Padaria Joana Roque verlassen - eine ehrwürdige alte Höhle einer Bäckerei in Vidigueira - und die Besitzerin Joana selbst, die bis in ihre Siebziger Jahre kam immer noch arbeiten und schaukeln Unterarme wie Schinken Sprunggelenke, fragte, wo wir als nächstes waren. Unser ausgezeichneter Führer Olga erklärte uns, dass wir in Moura eine Olivenölverkostung abhalten würden und dies wurde sofort mit Joanas Verachtung getroffen. "Warum?", Fragte sie. "Es ist so viel besser hier" - obwohl die beiden Dörfer nur 30 Minuten voneinander entfernt sind.

Der geringe Umfang eines Großteils der Alentejo-Produktion muß teilweise für die Vielfalt verantwortlich sein, und diese Bäckerei war eine klassische Heimindustrie: eine Zweizimmer-, Zwei-Frauen-Affäre, mit Joanas Wohnung, sichtbar durch die offene Tür in einer Ecke. Es war auch eine Filmkulisse, die perfekt war (morgendliches Licht bildete mehlige Balken, ein Mixer aus den Fünfzigern, der neben zerschlissenen antiken Schuppen und langen, knubbeligen Holzofenpaddeln auf Steinboden saß), aber ich hege keinen Zweifel, dass es hauptsächlich harte Arbeit war. Als Abschiedsgeschenk zerschnitt Joana heißes Brot und übergoss es in Zucker und Olivenöl (natürlich Vidigueira Olivenöl), was etwas Krapfenähnliches hervorbrachte, aber weit besser als alles, was ich probiert hatte.

Das große Kloster backen aus

Wir hatten am Vorabend in Beja einen anderen fleißigen Arbeiter kennengelernt, wo wir in einer Konditorei und einem Café waren, wo wir eine ganze Reihe von Leckereien probierten doces conventuais (Kuchen nach jahrhundertealten Rezepten, ursprünglich von Nonnen in örtlichen Klöstern erfunden). "An manchen Tagen breche ich dreitausend Eier", erzählte Besitzer Francisca Casteleiro. Und das ist ohne Maschinen: "Nur zwei Pfannen, und meine Hände." Weihnachten ist ihre geschäftigste Zeit, anscheinend: "Ich sage keine Befehle mehr, aber es gibt immer den Freund des Freundes des Freundes", erklärte sie und hob ihre Augen himmelwärts . Die Kuchen waren reichhaltig, köstlich und auffällig - mein Liebling, so gestaltet, dass er wie ein Laib des lokalen Brotes aussah, enthielt über fünfzig Eigelb. Die Extravaganz war teilweise auf die Konkurrenzfähigkeit der Nonnen zurückzuführen, von denen viele wohlhabend waren und anscheinend in das religiöse Leben gezwungen worden waren, um die Schande einer schlechten Ehe zu vermeiden.

Mit diesen beiden Frauen spürten Sie den Zwang, die Dinge weiterhin so zu machen, ohne Abkürzungen oder Drückebergereien. Das war auch die Stimmung in der Casa de Porco Preto in Barrancos, die wieder einmal ein regionales Ereignis war.Die Erfahrung war eine Alles-und-alles-Lehre in der Herkunft - wir sahen schwarze Schweine, die nach Eicheln auf den Feldern schnüffelten, und dann, eine halbe Stunde später, standen wir unter Reihen von nickenden Schinken, die zu Saftigkeit reiften. Ein Schwein braucht jeden Tag einen ganzen Baum Eicheln, dann dreißig bis sechzig Tage, um zu mästen, und weitere drei bis fünf Jahre für die Presunto (Schinken) bereit zu essen - es ist nicht billig, wie Sie sich vorstellen, aber Sie können es direkt von den Räumlichkeiten für eine ganze Menge weniger als zu Hause kaufen. Ich dachte, ich könnte diese lokalen Eicheln in dem wirklich hervorragenden Endprodukt schmecken - gegessen mit einem Glas Alentejo-Wein, dies war die stärkste Erfahrung dessen, was die Franzosen nennen Terroir - die Überzeugung, dass das, was du isst, eine tiefe Verbindung mit dem Ort hat, von dem es kam - was ich bisher wusste.

Für viele Menschen ist der Wein der Region Grund genug, ihn zu besuchen - Olga erzählte uns, dass wohlhabende Brasilianer auf Weinjollies hereinfliegen. Und sie sind nicht die einzigen großen Schüsse, die nach Alentejo kommen: Sarkozy und Mourinho sollen hier Häuser haben, während die große Comporta Dunes-Entwicklung im Nordwesten der Region darauf hinweist, dass die großen Akteure die Region ernst nehmen. Komm bald, solange es noch still ist, bewege dich langsam, iss gut.

Sunvil Discovery bietet maßgeschneiderte Routen über den Alentejo. Eine mögliche Route kostet £ 601 pP (zwei Sharing) inklusive Hin- und Rückflug (Heathrow) mit TAP Portugal, eine Nacht in der Pousada S. Francisco in Beja, eine Nacht im Hotel Convento do Espinheiro in Evora und zwei Nächte in der Pousada Santa Maria in Marvão und Mietwagen. Weitere Informationen zum Alentejo finden Sie unter www.visitalentejo.pt/en/.

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