Der Nervenkitzel der Reise in Nepal

Der Nervenkitzel des Reisens in Nepal ist nicht über all die Dinge, über die es für mich sehr leicht gehen könnte. Es geht nicht um diese unmöglichen kochenden Massen weißer Berge und den Moment, in dem ich durch die Wolken schaue, um einen Blick auf sie zu werfen, und mir klar wird, dass ich nicht hoch genug aussehe. In dem Moment, als ich den Kopf zurückziehe und die entsetzlichen Zinnen der Grate, die zerfurchten Gipfel und glänzenden Gletscher sehe, die unwahrscheinlich weit oben schweben.

Der Nervenkitzel von Nepal besteht nicht darin, alleine vor einem Dschungelfluss zu stehen, die Ohren gebeugt und für das Rauschen des Nashorns in die Höhe gezogen - oder schlimmer - und sich fragen, wann oder ob mein Führer zurückkehren wird. Es geht nicht darum, in einem rauchigen Hinterzimmer zu sitzen und eine gewürzte Ziege mit einheimischen Geistern zu waschen, von denen ich befürchte, dass sie bald meinen Magen vor Krankheit erschrecken könnten. Es geht auch nicht darum, wenn ich mich in der Gletschermoräne herumwälzte, all meine Energie und mein Vertrauen und mein Herz, das von der heimtückischen Luftdünnheit in der Höhe aufgesaugt wurde.

Was mich in Nepal reizt und erschreckt, ist die unglaubliche Art und Weise, wie ich sehen, anfassen und riechen kann, was sich wie Geschichte anfühlt. Wenn man in einer "reifen Demokratie" wie Großbritannien aufgewachsen ist - wo die Regierung und die Institutionen unerschütterlich gut auf ihren Fundamenten liegen und überall Straßen und Lichter und Wegweiser stehen -, spürt man oft nicht den lebendigen Puls der Geschichte. In Nepal hämmert der Puls in einem fiebrigen Tempo; Der Wandel vollzieht sich so schnell, dass das Land über sich selbst stolpert und Schnitte, Blutergüsse und sogar schwere Verletzungen auf seinem Weg macht.

Nepal hat sich erst vor fünfzig Jahren wirklich der Außenwelt geöffnet. Menschen, die ich auf meinen Reisen getroffen habe, haben es gesehen, als man die Anzahl der Straßen oder Autos oder Schulen an den Fingern zählen konnte. Seit meiner ersten Reise vor fast zwanzig Jahren hat Nepal eine nahezu mittelalterliche Monarchie gestürzt, die Demokratie ins Leben gerufen, seine königliche Familie niedergemetzelt, einen maoistischen Aufstand begonnen (und ihn wieder gestoppt), seinen neuen König abgesetzt und den Föderalismus in Erwägung gezogen.

Es hat Schotterstraßen und Lastwagen und farbenfrohe Busse über die Hügel geschleudert, die früher nur Barfußträger waren. Es hat echte Städte hervorgebracht; Vor zwanzig Jahren war selbst Nepals Hauptstadt Kathmandu im Grunde genommen eine mittelalterliche, niedrige Stadt mit zwei funktionierenden Straßen, die sie mit der Außenwelt verbanden, gelegentlich elektrisches Licht, ein paar Autos auf leeren Straßen und eine berühmte Rolltreppe in einer einsamen Einkaufspassage. Jetzt treffen Reisende auf eine hungrige, pulsierende asiatische Metropole mit schwellender Bevölkerung und Verkehrsproblemen, mit Einkaufszentren und Wohnblocks, mit einer knurrenden Ringstraße und einem einsamen, automatisierten Fußgängerübergang.

Wenn Sie in die Ausläufer des Himalaya reisen, können Sie sich immer noch in die tiefe Vergangenheit versetzen. Es gibt Hügelbasare weit weg von irgendwelchen Straßen, wo man auf steingepflasterten Pfaden zwischen wühlenden Schweinen und nicht angebundenen Ziegen geht, wo ein halbes Dutzend Geschäfte Getreidekörner und Gemüse und Kuchen von Waschseife aus Weidenkörben verkaufen. Und wo am Markttag die Tiere auf dem Schulhof geschlachtet werden. Es gibt Lehmbaudörfer, die über steile Reisterrassen ziehen, wo selbst der Hinduismus noch nicht recht durchquert hat und wo die nepalesischen Bauern immer noch hausharte Baumwolle tragen und Büffel benutzen, um Holzpflüge zu ziehen.

Aber Wechsel kommt natürlich nach Nepal - sogar in die tiefen Hügel. Kinder werden aus den Dörfern weggeschickt, um eine bessere Ausbildung in Kathmandu oder den Städten der Ebenen zu suchen. Männer reisen zu den furchteinflößenden Boomtowns im Nahen Osten und kommen mit neuen Ideen über die Welt und die Art und Weise, wie sie operiert, nach Hause und Straßen strömen langsam in die Berge. Leute wie ich entdecken, dass man weit weg von den glamourösen Routen zum Everest oder um Annapurna wandern kann, und wir zeigen zufällig ein radikal anderes Bild davon, wie die Außenwelt sein könnte.

Eines Nachts stand ich auf einem Pass tief in den gewaltigen Mittelhügeln und sah durch das gewaltige Tal die Lichter der Straße vor mir. Um die ferne Stadt herum war eine kleine Konstellation elektrischer Funken zu sehen, die ein paar spinnenhafte, schwächende Arme in die Dunkelheit streckten. Darüber hinaus um mich herum war nichts als Dunkelheit, die durch den seltsamen Schimmer einer Kerosinlaterne oder eines offenen Feuers unterbrochen wurde. Aber die Straße und das Licht und der Rest der modernen Welt kamen nach Nepal, und ich konnte ihr hungriges Gebrüll hören.

James McConnachie ist Co-Autor von The Rough Guide to Nepal.

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