Auf den Spuren von Bruce Chatwin in Patagonien

Bruce Chatwins In Patagonia diente seit seiner Veröffentlichung vor 40 Jahren als Bibel für Reisende in Südamerika.Vier Jahrzehnte später tritt Stephen Keeling in die Fußstapfen des legendären Reiseschriftstellers, um zu sehen, wie sehr sich Chatwins Patagonien verändert hat.

Eine Polin grinst als die Autofähre nach Feuerland über die Magellanstraße stürzt. Der Bus stöhnt und bewegt sich sehr leicht vorwärts und grast den LKW vor uns ab. Ich greife meinen Stuhl.

Sie winkt ein Buch nach mir. "Haben Sie unseren ausgezeichneten Reiseführer Podróże Marzeń in Chile gelesen?" Sie lächelt wieder, als der Bus zurückrollt. Der Busfahrer ist draußen und stummt seine Zigarette aus. Er schüttelt den Kopf über die Seeleute, die versuchen, unser Fahrzeug zu sichern. Ich sage ihr, dass ich kein Polnisch lesen kann.

"Du bist Schriftsteller, nein?" Sie zeigt auf meinen Notizblock. Ja, sage ich. Rough Guides? Sie starrt mich an. "Wie Podróże Marzeń?" Ja, das nehme ich an. "Willst du eine Kopie? Ich habe eine Fotokopie auf meinem Samsung ". Nein danke, sage ich. »Soll der Bus in Bewegung sein?« Sie zuckt die Achseln und zeigt dann auf Bruce Chatwins In Patagonien. "Das ist dein Buch?" Nein, sage ich. Dies ist von einem Autor, der jetzt tot ist.

"Kennst du Bruce Chatwin?" Sie schüttelt den Kopf. "Er mag Patagonien?" Irgendwie. "Ah, ja, es ist so wunderschön". Sie sieht traurig aus. "Aber morgen geht unsere Gruppe auf die Osterinsel, wegen der großen Köpfe."

Pixabay / CC0

Vor 40 Jahren erschien die Veröffentlichung von In Patagonien machte Bruce Chatwin über Nacht berühmt - zumindest in der englischsprachigen Welt. 1975 gab es wenige Touristen in Südchile und Argentinien. Chatwin findet in Patagonien einen Ort "bösartiger" Sonnenuntergänge in "Rot und Lila". Es gibt Städte mit "schäbigen Betongebäuden, Zinnbungalows, Blechlagerhäusern und windgeflachten Gärten", einem Ort, der von Wahnsinnigen, Verbrechern und britischen Exzentrikern übersät ist, Reste des Schafzüchterbooms des frühen 20. Jahrhunderts.

In Patagonien war ein magisches Buch - "eine Wunderreise" - über ein fernes und mystisches Land. Ich wusste, dass sich der Ort geändert haben musste - ich hatte nur keine Ahnung, wie viel.

Ushuaia, Argentinien

David Stanley / Flickr

Chatwin findet Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt, besonders entmutigend, voll von "blaugesichtigen Einwohnern [die] Fremde unfreundlich anstarrten". Heute ist diese Stadt vielleicht die am meisten umgestaltete von allen, die er besuchte, ein boomendes Touristendepot, das europäische und amerikanische Kreuzfahrten und Abenteuerreisende durch die Airbus-Ladung bedient - der Hauptwiderstand hievt Geschäfte, Irish Pubs, coole Cafés und North Face Outlets. Englisch wird überall gesprochen.

Das alte Gefängnis war eine Kaserne, als Chatwin ankam, "leere graue Wände, durchbohrt von den engsten Schlitzen", mit einem Bordell nebenan. Er suchte nach Beweisen für den gescheiterten Anarchisten Simón Radowitzky, der hier im Jahr 1911 inhaftiert war. Es gibt keine Bordelle mehr (zumindest keine so offensichtlich), und die Marine teilt nun das alte Gefängnis mit dem stilvollen Museo Marítimo de Ushuaia scheinen weit weniger bedrohlich - es ist ein fabelhaftes Labyrinth von Exponaten über moderne Kunst, der "Malvinas Krieg" und die Geschichte der Antarktis Exploration.

Chatwin würde sich freuen zu sehen, dass Simón auch in Erinnerung bleibt, obwohl die brutale Misshandlung, die er empfing, nicht ist - Anzeigen betonen, dass Radowitzky ein Anarchist und Mörder war. Dennoch ist das Museum der Not der Gefangenen nicht völlig abgeneigt. Ein Zellblock wurde so belassen wie er war; kalt, schwach beleuchtet und sehr eng.

Heute lebt Ushuaia für den Tourismus, nicht "Konserven Krabben". Chatwin bemerkt die Schäden, die von importierten Bibern an der Ökologie von Tierra de Fuego angerichtet wurden - heute gibt es Touren, um sie zu sehen. Er geht den ganzen Weg bis zur Estancia Harberton, wo Clarita Goodall (Enkelin des ursprünglichen Missionars Thomas Bridges) ihn zum Frühstücken einlädt.

Heute fahren die Tourbusse in weniger als einer Stunde zu der eleganten Estancia für Führungen, Pinguine und das Estate Museum. Der Ort gehört immer noch dem Sohn von Clarita, Thomas Goodall, aber es ist kein Bauernhof mehr. Touristen können im Mánacatush Tea Room Suppe und Kekse essen.

Punta Arenas

Marco Nürnberger / Flickr

Chatwins Punta Arenas, am unteren Ende von Chile, ist ein trauriger Ort: eine Art britische Enklave im Niedergang trifft spanische Stadt, die sich von der marxistischen Diktatur erholt. Heute boomt es vom Tourismus und von der Bodenschätze der natürlichen Ressourcen. Einheimische in Anzügen eilen um den Platz herum, um Mittagessen zu veranstalten, während amüsierte Touristen für den Südpol gekleidet erscheinen (ist es nicht) Das kalt). Die britischen Schafzucht-Magnaten der 1890er Jahre - bereits ein Echo in Chatwins Buch - sind längst vorbei.

Als Chatwin ankam, gedenken die örtlichen Würdenträger José Menéndez, Schafmüllermillionär, mit einem Denkmal auf der Plaza de Armas: Sein Bronzekopf ist immer noch da und immer noch "kahl wie eine Bombe". Chatwin beschreibt das Paläste um den Platz als "hauptsächlich Offiziersklubs", obwohl es jetzt nur einen Verein gibt, und die meisten sind Banken, Hotels oder Restaurants geworden. Das Hotel, in dem er wohnte - das Residencial Ritz - ist jetzt in der Nähe der Docks aufgegeben, ein schäbiges Gebäude zum Verkauf.

Chatwin scheint das Museum der Salesianischen Väter noch bedrückender zu finden, aber auch dieses wurde völlig verändert.Das Glasvitrine eines italienischen Priesters und Otterhaut ist nicht mehr, und ich konnte die zwei "traurigen Schreibhefte" nicht finden, die er erwähnt. Heute ist das Museo Salesiano Maggiorino Borgatello viel politisch korrekter und eine aufschlussreiche Einführung in die Region und ihre Ureinwohner.

Dennoch gibt es hier noch eine winzige britische Präsenz. Der British Club und der einmalige Konsul wurden 1981 geschlossen - jetzt gehört alles zur Bank of Chile und ist tabu, aber die St. James Church und die British School nebenan sind immer noch sehr aktiv. Und Charley Millwards neugotisches Fantasy-Haus steht um die Ecke, genau wie Chatwin es beschreibt: "Eisernes Tor, grün gestrichen, mit gekreuzten Ms, die mit präraffaelitischen Lilien gewebt sind". Es ist jetzt die Büros der lokalen Zeitung, Diario El Pingüino.

Puerto Natales und die Mylodon-Höhle

Julie Laurent / Flickr

Als Chatwin in Puerto Natales, 240 km nördlich von Punta Arenas, ankam, waren die "Dächer der Häuser schroff von Rost und klapperten im Wind. In den Gärten wuchsen Rowan-Bäume ... die meisten waren mit Docks und Kuh-Petersilie erstickt. Immer noch ein äußerlich schäbiger Ort, ist das vernachlässigte Ende der Welt völlig verschwunden; Hostels überlaufen mit Rucksacktouristen an jeder Ecke. Sie können einen anständigen Latte, Cheeseburger, Flaschen chilenischen Qualitätsrot und billige Mojitos bestellen. Polnische und koreanische Reisegruppen schlendern durch die Straßen.

Der Hauptgrund, warum Chatwin Natales besucht, ist für die Mylodon Cave, eine kurze Fahrt nördlich der Stadt. Chatwins Faszination für Patagonien - und in der Tat das Scharnier, auf dem sich das ganze Buch dreht - hat seine Wurzeln in einem Stück Mylodon (Riesenfaultier) Haut, die Milward, der Cousin seiner Großmutter, nach England zurückgeschickt hatte.

Von all den Orten in dem Buch war dies die, auf die ich mich am meisten gefreut hatte. Chatwin beschreibt eine rohe, unberührte Höhle mit einem einfachen Schrein für die Jungfrau an seiner Mündung. Im Inneren sieht er die Überreste von versteinertem "Faultier". Nachdem er in einem alten Dynamitloch herumgewühlt hat, findet er tatsächlich ein anderes Stück alter Haut, das durch die Trockenheit erhalten wurde. Richtig oder nicht (und Chatwin hat oft Dinge erfunden), ich war fasziniert.

Als ich dort war, gab es einen Stau. Mehrere Reisebusse waren zur gleichen Zeit eingetroffen, hauptsächlich Deutsche und Koreaner, zusammen mit einer Gruppe amerikanischer Wanderer und einem Konvoi chilenischer und argentinischer Familien in staubigen SUVs. Die Höhle ist über klar markierte Wege von einem kleinen Besucherzentrum zugänglich - es gibt sogar einen Geschenkeladen und ein anständiges Restaurant auf der anderen Straßenseite. Die klaffende Höhlenmündung selbst hat sich seit Jahrtausenden nicht verändert, aber jetzt ein lebensgroßes Modell eines Mylodon auf seinen Hinterbeinen ziert der Eingang. Informative Darstellungen erzählen die Geschichte des heute ausgestorbenen Giganten. Der kleine Schrein, die Scheiße und alle Spuren von Haut sind längst verschwunden, zusammen mit jeder Romantik, die der Ort einst hatte.

Aber die Busse zogen bald weiter. Als ich aus der Höhle schlenderte, blickte ich zurück über die eisigen Ebenen in Richtung des riesigen schneebedeckten Gebirgsmassivs der Torres del Paine. Chatwins halb richtiges, halb fantastisches Buch war auf keinen Fall dazu gedacht, ein Reiseführer zu sein. Und obwohl Patagonien sich verändert hat, bleiben natürlich seine Landschaften - groß, trostlos und verwelkend schön.

Entdecken Sie mehr von Südamerika mit. Vergleichen Sie Flüge, finden Sie Touren, buchen Sie Hostels und Hotels für Ihre Reise und vergessen Sie nicht, eine Reiseversicherung zu kaufen, bevor Sie gehen.

Lassen Sie Ihren Kommentar