Auf der Suche nach der besten Schokolade der Welt in Venezuela

Als wir die Strandstraße entlang nach Chuao, einer venezolanischen Küstenstadt, gingen, näherte sich ein Einheimischer aus der anderen Richtung und schwang mit seinen Schritten eine Machete. Zu beiden Seiten der Betondecke ragt der dichte Dschungel empor: riesige Mangobäume, Bananenhaine, Bambusdickichte und der kürzere Kakao (oder Kakao) Pflanzen, die diesen besonderen Abschnitt der Karibik so besonders machen.

"Wie viel davon ist Kakao?", Fragte mein Freund, als wir uns drei begrüßten. Der Mann sah verwirrt aus und verlangsamte seine Schritte, sodass die Spitze seiner Klinge über die Straßenoberfläche kratzte. Auf Augenhöhe erhoben, zog er mit seiner Spitze einen weiten Bogen durch die Luft und wies auf die Pflanzen mit den langen, dünnen Blättern hin, die uns umgaben. "Das ist alles Kakao". Er wandte sich dem nächsten Baum zu und sah mit scharfem Blick auf die ovalen Hülsen, die aus seinem Stamm herauswuchsen. Er fand, dass einer reif genug war, und verdrängte ihn von der Pflanze. Er benutzte den Bordstein und nicht seine Waffe, sondern öffnete sie mit drei schnellen Rissen.

Er entfernte die leere Hälfte und warf sie zurück in den Dschungel. Er zeigte einen Stapel schleimiger weißer Samen in der anderen. "Sauge an den Samen, sie sind köstlich", sagte er und machte sich wieder auf den Weg zum Strand. Köstlich vielleicht, aber nicht das, was wir erwartet hatten - eher süß und würzig, wie Mango, und ein Kribbeln im Mund. "Sie sehen oder schmecken nicht wie Schokolade bis nach der Gärung", schrie er zurück auf unsere belustigten Ausdrücke.

Chuao liegt im Nationalpark Henri Pittier, einer Region mit geschützter Küste und versteckten Stränden, weniger als zwei Stunden von Caracas entfernt. Die Bauern der Region produzieren einige der besten der Welt KakaoSpezialisiert auf den Criollo-Stamm, einen überlegenen, wenn auch weniger widerstandsfähigen Typ der Pflanze, von denen es über zweitausend gibt.

Der älteste Nationalpark in Venezuela, Henri Pittier, ist voll von Stränden, die nur mit dem Schnellboot zugänglich sind und beherbergt eine erstaunliche Vielfalt an Wildtieren. Pumas, Brüllaffen und Klapperschlangen bevölkern den dichten Dschungel an der Straße nach Choroní, dem wichtigsten Touristenmagnet des Parks. Vogelbeobachter kommen, um fast die Hälfte der einheimischen Vogelarten zu erblicken, mit Exemplaren, die so extravagant heißen wie die von Rufous belüfteten Chacalaca und die Pin-gestreiften Tit Babbler.

Als wir unseren Kakaoexperten hinter uns ließen, kamen wir in der Stadt an. An den Fenstern des ersten Stockwerks säumten Plastikfahnen die Straßen, unter denen die Vordertüren offen blieben, eine Seltenheit im sicherheitsbewußten Venezuela. Drinnen saßen die Familien bei einem Fischessen, das sie direkt von den Booten gekauft hatten, als sie mit dem Fang des Tages zurückkehrten.

Vor der Kirche ist derPlaza de Secado (Trockenplatz), wo der Kakao den traditionellen Prozess der Vorbereitung durchläuft und bestimmte Zeitspannen auf jeder der verschiedenen Oberflächen ausgibt, einige rauh und andere poliert und glatt. Die Bohnen werden in kreisförmigen Haufen gelegt, um unter der Sonne gebacken zu werden, bis sie die dunkle braune Farbe und das reiche Aroma erhalten, das in Schokolade umgewandelt wird.

Um dem wachsenden Hunger Europas nach Schokolade zu dienen, hat der karibische Imperialismus Kakao zu einer großen und profitablen Industrie gemacht. Riesige Plantagen entstanden und hinterließen ihre Spuren in der gesamten Region, wobei Trinidad insbesondere einer der größten Produzenten war. Ein Plantagenbesitzer war als "Gran Cacao" oder "Big Cacao" bekannt, und der Ausdruck besteht heute noch in kreolischer Sprache, in der gleichen Weise, wie ein Englischsprachiger jemanden als "Big Cheese" bezeichnen könnte.

Es überrascht nicht, Restaurants in der Stadt servieren eine Vielzahl von Kakao-basiertes Geschirr, mit in Schokolade gedünstetem Huhn, ein besonderer Liebling in Edis Liendos Laden. "Schokolade zu essen ist das Einfachste auf der Welt", erzählte sie uns, als sie aus den reinen Blöcken Schokoladenmilch mit Zimtspitzen zubereitete Kakao um ihre Wände gestapelt.

Als wir die Stadt an diesem Abend mit dem Schnellboot verlassen (der einzige andere Weg, um nach Chuao zu gelangen, ist ein zweitägiger Dschungeltreck), war die Gemeinschaft am Strand noch lange hörbar, nachdem sie von der riesigen Landzunge verschwunden war. Der allgegenwärtige Salsa-Beat schlug fast im Takt mit dem hüpfenden Boot, zerschellte durch die Dünung und durchtränkte die Passagiere, als wir entlang der Küste fuhren.

Alasdair Baverstock ist der Autor des Venezuela-Kapitels in der bevorstehenden dritten Ausgabe des Rough Guide to South America on a Budget.

Lassen Sie Ihren Kommentar