Unter dem Berg Gottes: Tansanias Natron-See

Nur einen Steinwurf von einigen der berühmtesten Safari-Destinationen Afrikas entfernt, ist der erstaunliche Lake Natron unwiderstehlich isoliert und wenig erforscht. Aber mit so viel zu bieten und mit der Welt draußen immer näher, Christopher Clark fragt sich, was die Zukunft für dieses versteckte Highlight hält.

Die Luft scheint mit jeder Minute heißer und trockener. Die goldenen Savannenwiesen und flachen Akazien, Bilder, die synonym für eine tansanische Safari stehen, weichen bald der ausgedörrten, felsigen Halbwüste. Wir werden langsam wie alter Spinat im Heck des Land Cruiser weggewelkt.

Der unwirtlichen Landschaft trotzt der Bomas (Gehege) wir gehen vorbei an den halbnomadischen Maasai, mit Zäunen dorniger Akazienäste, die in perfekten Kreisen um sie herum gewickelt sind. Lange Reihen von Rindern und Ziegen werfen Staubwolken um uns herum. Barfüßige Kinder rennen aufgeregt zur Seite des Autos, als unsere kleine Filmcrew vorbeikommt.

Der Berg Gottes erhebt sich heiter vor uns

Wenn wir anhalten, um unsere Beine zu strecken, werden wir sofort von einer Masse von Maasai-Frauen umhüllt, die sich scheinbar unter unseren Füßen aus der Erde materialisiert haben. Sie halten bunte Perlen und Stoffe zum Verkauf und bitten uns, gegen eine kleine Gebühr Fotos von ihnen in ihrer traditionellen Kleidung zu machen. Es ist plötzlich offensichtlich, dass, obwohl dieses Gebiet für jetzt unwiderstehlich isoliert bleibt, wir nicht die ersten unerschrockenen Touristen sind, um hier zu treten.

Kredit: Christopher Clark

In der Tat versuchen eine Reihe von lokalen Betreibern, einschließlich unserer Gastgeber Tansania-Experience, die bisher wenig erforschten Angebote des Lake Natron zu nutzen und haben begonnen, sie in ihre Camping-Touren im Northern Circuit aufzunehmen. Schließlich sind wir nur ein paar holprige Stunden mit Safari-Ikonen wie der Serengeti und dem Ngorongoro-Krater sowie dem Verkehrsknotenpunkt von Arusha entfernt.

Wir setzen unsere Route fort und bald können wir Ol Doinyo Lengai, Massai für "Berg Gottes", sehen, der sich heiter vor uns erhebt. Ol Doinyo Lengai ist ein aktiver Vulkan, und um seinen Gipfel herum zeugt ein ungleicher weißer Mantel, der an einen riesigen Vogelabwurf erinnert, vom letzten Ausbruch im Jahr 2007. Eine einzelne Wolke schwebt direkt über dem Gipfel wie ein Heiligenschein.

Nachdem man die zerklüftete Böschung des Great Rift Valley hinter sich gelassen hat, kommt schließlich der Natron-See in Sicht, dessen spiegelartige Soda- und Salzoberfläche ähnlich einem großen, flachen Ozean ist, der im grellen Licht des frühen Nachmittages rotiert. Mit einer Fläche von über tausend Quadratkilometern erstreckt sich der See bis zum Horizont der kenianischen Grenze. Hier leben mehr als zwei Millionen flammende Flamingos, während die Fauna in der Umgebung Giraffen und Zebras umfasst.

Kredit: Christopher Clark

Wir halten auf unserem Campingplatz für die Nacht, die viel Schatten und erhabene Ausblicke vom Hang über den See bietet. Unser Guide Enock erzählt uns, dass das Anwesen im Besitz eines unternehmungslustigen Maasai-Geschäftsmanns ist, der in der Gegend geboren wurde und großes Vertrauen in sein touristisches Potential hat, wie die verschiedenen unvollendeten Entwicklungen zeigen - ein Pool, ein Konferenzzentrum und luxuriöse Safarizelte sein Eigentum. Heute sind wir seine einzigen Gäste.

Massai Männer führen ein Leben wenig verändert in den letzten hundert Jahren

Ein paar schlanke Maasai-Teenager mit großen Messern an den Gürteln kommen aus einem der Nebengebäude und helfen uns beim Aufbau unserer Zelte. Von Zeit zu Zeit wird einer der Jungen innehalten und ein Handy aus seiner Robe ziehen, einen Augenblick wütend tippen und dann seine Arbeit fortsetzen. Ich frage mich, welche Auswirkungen diese Technologie auf eine Lebensweise hat, die sich sonst in den letzten hundert Jahren kaum verändert hat.

Ich frage mich auch, ob diese Teenager noch in diesen zehn Jahren in diesem Ort leben werden. Die Welt draußen rückt immer näher, und die reiche Artenvielfalt und das kulturelle Erbe der Gegend sind durch Abholzung, Öl- und Gasförderung und eine geplante Soda-Anlage bedroht.

Kredit: Christopher Clark

Im Juni 2015 unterzeichneten lokale Dorfbewohner einen Vertrag mit der African Wildlife Foundation (AWF), von dem sie hoffen, dass er einen Beitrag zur Sicherung der Zukunft der Region leisten wird. Wenn sie sorgfältig verwaltet werden, könnten auch mehr touristische Fußabdrücke einen wertvollen Beitrag leisten.

Nach dem Auspacken und einem kurzen Nickerchen auf unserem Campingplatz, ist die Temperatur am frühen Abend weniger beklemmend und wir machen uns auf den Weg zum Seeufer um uns die Flamingos genauer anzusehen, die nicht halb so hübsch riechen sie sehen selbst aus einiger Entfernung. Wir können uns sowieso nicht zu nahe kommen - die hohe Alkalität des seichten Wassers im Lake Natron kann die Haut ernsthaft verbrennen und die Sicherheit der Vögel vor Räubern gewährleisten.

In weichem Licht sieht die hügelige Rift Valley Böschung weniger feindselig, aber noch auffälliger aus

Auf der Spitze eines nahegelegenen Hügels stellen wir einen Tisch und Stühle auf und machen uns auf einen kalten Sundowner gefasst. Wir blicken auf die vollkommen stille Oberfläche des Sees, dessen Ränder mit rosa Vögeln übersät sind. In dem sanfteren Licht sieht die uralte hügelige Rift Valley Böschung grüner und weniger feindselig aus und ist noch auffälliger. Wir haben diese Sicht ganz für uns.

Unten auf Wasserhöhe läuft ein einsamer Maasai Hirte über die trockene, zerklüftete Erde in die Ferne, die vom Berg Gottes beherrscht wird. Was die Zukunft für ihn und seine Region bereithält, bleibt abzuwarten, aber es ist nicht schwer zu verstehen, warum viele hier in der Gegend keine große Eile haben, um sich zu ändern.

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