Everest: ein furchtbar großes Abenteuer

Dieser Sommer markiert 60 Jahre seit der ersten erfolgreichen Besteigung des Mount Everest. Andy Turner tritt in die Fußstapfen von Sir Edmund Hillary (zumindest bis zum Base Camp).

Die Straße nach Everest beginnt mit einem Weckruf um 5 Uhr morgens im Kathmandu Guesthouse. Ich hebe mich von der dünnen Matratze und versuche, den Jetlag abzuschütteln. Die Straßen von Thamel fahren im Morgengrauen vorüber und wir sind bald auf dem Asphalt und steigen die Stufen einer kleinen Propellermaschine von Twin Otter hinauf. Unser Ziel: Lukla "der gruseligste Flughafen der Welt". Ich verbringe den Flug mit meinen mit Watte gefüllten Ohren gegen das Motorenlärm und versuche, Nepals lückenhafte Flugrekorde zu vergessen. Schließlich erscheint eine winzige Bergbahn durch das Cockpitfenster. Ich schließe meine Augen und öffne sie nicht, bis wir zu einem ruckartigen Halt gekommen sind.

Luklaeine kühle Stadt mit einer Straße und einer Fälschung Starbucks und ein Flughafen von der Größe einer Tesco Metro ist heute das wichtigste Tor zum Dach der Welt. In den Tagen von Hillary, Tenzing und Co. musst du dich von Kathmandu hierher hochziehen, einen einwöchigen Logistikmarathon, der jetzt in einem 35-minütigen Flug zurückgelegt wird. Die dünne Bergluft (wir haben bereits 1400 Höhenmeter erreicht) macht sich bemerkbar, als ich eine Daunenjacke anziehe und mich auf die 12-tägige Reise beginne, die ich schon seit Monaten erwarte.

Der erste Mythos ist, dass der Everest-Trek eine Art abgelegenes Wildnisabenteuer ist. Der Weg zum Basislager ist die Hauptverkehrsader für Dutzende von Bergdörfern. Abgesehen von deinen Mitstreitern - einer schlangenartigen Masse aus Gore-Tex und Wanderstöcken - teilst du die Strecke mit schwer beladenen Trägern und watschelnden Konvois von Dzopkio (Halb-Yak, Halb-Kuh und meist halb wach), die alles aus Säcken von Reis zu Sonnenkollektoren. Es gibt auch keinen Camping unter den Sternen. Jedes Dorf bietet mindestens einen "Teehaus", Ein Hostel-cum-Restaurant mit einfachen Zimmern, kohlenhydratreicher Nahrung und sogar gelegentlich heißer Dusche.

Drei Tage nach dem Start werden wir mit unserem ersten Blick auf die Chomolungma oder "Muttergöttin der Welt", wie Everest hier genannt wird, belohnt. Hinter den Schwestergipfeln von Lhotse und Nuptse wimmelt es von ihrem unverwechselbaren schwarzen Gipfel. Über eine Hängebrücke im Stil von Indiana Jones erreichen wir die Sherpa "Hauptstadt" Namche Basar (3440m). Eine kuriose Mischung aus westlichem Kommerz (Irish Pub, Lavazza Kaffee und Phantasiehotels) und grandioser Schönheit des Himalaya ist der letzte Ort, um sich mit Bargeld und Essentials zu versorgen. Buddhistische Mönche, die Safranroben und North Face-Jacken tragen, reihen sich in die Warteschlange für den wohl schönsten Geldautomaten der Welt ein.

Nach Namche wird es ernst. "Kein Alkohol mehr", informiert uns unser Guide Sonam. Er hat natürlich Recht. Jeder von uns reagiert unterschiedlich auf die Höhe, von hirnschlagenden Kopfschmerzen und kribbelnden Fingern bis hin zu Nächten, die um drei Uhr morgens aufgewacht sind, um nach Luft zu schnappen. Hydratisiert und schrittweise aufsteigend sind die besten Möglichkeiten zu vermeiden AMS (akute Bergkrankheit), obwohl die Einheimischen auch waffenfähige Knoblauchsuppe empfehlen, etwas, von dem wir bald alle abhängig sind. Auf halbem Weg bei Dingboche (4410m) verteilt ein englischer GP Diamox, eine kleine gelbe Pille, die die meisten Symptome wegschmilzt.

Herzfrequenz steigt mit der Szenerie auf, auf die wir drücken Gorak Shep (5140m), letztes Teehaus vor dem Basislager. Die Himalaya-Zedern- und Pinienbäume schmelzen dahin und werden durch eine trockene Berglandschaft mit schneebedeckten Gipfeln ersetzt. Gebetsfahnen rasseln um vereinzelte Stupas herum und wir passieren einige ergreifende Denkmäler an gefallene Bergsteiger. Bei Sonnenuntergang sinkt die Temperatur auf -10 ° C. Ich trage fast alle meine Klamotten und ähnele einem unrasierten Michelin-Mann mit einem schweren Fall von Knoblauchatem. Nach einem Abendessen von Dhal Bhat verbringen wir so lange wie möglich durch die Wärme des Teehausofens, Karten spielen, bis der Schlaf uns zu unseren gefrorenen Schlafzimmern winkt.

"Jam Jam!" - Nepali für "Lass uns gehen!" - kommt eine Stimme durch das dünne Sperrholz. Es ist Zeit für den letzten Schub. Der Weg verengt sich und zeichnet eine ausgedehnte Gletschermoräne nach. Entfernte Lawinen melden sich mit einem Knacken und einem Ansturm von Eis und Schnee an. Nach ein paar nervösen Schritten über tiefblaues Eis erreichen wir einige zerschlagene Zelte, ein paar Gebetsfahnen und ein Schild mit der Ankündigung "Everest-Basislager, 2012"(5364m). Es ist merkwürdig ruhig (so spät im Jahr gibt es keine Bergsteiger) und gnädig unverdorben, nicht mehr "die höchste Müllhalde der Welt" dank einer großen Säuberungsaktion. Alle Gedanken, höher zu klettern, verdunsten schnell, als wir zu dem zerklüfteten Khumbu-Eisfall hinaufschauen, der von dem unglückseligen Mallory als "eine der schrecklichsten und absolut abscheulichsten Szenen, die jemals von Menschen beobachtet wurden" beschrieben wurde.

Am nächsten Morgen stehen wir um 4.30 Uhr auf Skin Kalar Patar (5545m), ein Trekking-Gipfel mit einer Vorderansicht der Muttergöttin. Stirnlampen flackern in der Dunkelheit, ich kann meine Füße nicht fühlen, während meine Lungen nach Sauerstoff schreien, während ich unserem Führer zum Gipfel folge. Wenn der Himmel von Schwarz über Blau zu Türkis wird, erhellt die aufgehende Sonne die Szene - ein perfektes Panorama auf Everest, Lhotse und Nupse. Alle Schmerzen, Schmerzen und Knoblauchsuppe schmelzen in der Erinnerung.

Andy Turner ging mit Intrepid Travel zum Everest. Danke an Nicola Frame, meinen Weggefährten und unserem wunderbaren Team von Guides unter der Leitung von Sonam Singh Lama.

Everest: 20 atemberaubende Ansichten vom Dach der Welt (Galerie)>

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