Mit Einheimischen in einer mongolischen Jurte leben

Lynsey Wolstenholme wird freundlich (und betrunken) mit den Einheimischen, erkennt, was Selbstachtung wirklich bedeutet, auf einer Gastfamilie in der mongolischen Jurte.

Nach einer sechsstündigen Fahrt entlang der holprigen, unbefestigten Straßen der Mongolei kam ich für die nächsten 24 Stunden in meiner Basis an: eine Gastfamilie, die im Schatten des Khogno Khan Berges liegt. Ich war im Khogno Khan Naturreservat, Heimat von wilden Tieren, Sanddünen, Wäldern und Grasland, und ich war sofort von der Abgeschiedenheit des Ortes beeindruckt. Es waren nur zwei Gers (Jurten, das traditionelle mongolische Nomadenzelt) in einer weiten Graslandschaft, so weit das Auge reicht. Es war unglaublich friedlich, aber ich hatte Mühe, mir vorzustellen, wie Menschen in einer solchen Einsamkeit leben könnten. Es ist jedoch nicht verwunderlich, dass die Mongolei eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt ist und aufgrund der zunehmenden Urbanisierung 45% der Bevölkerung in der Hauptstadt leben. Dies ist ein Ort, an dem Isolation die Norm ist.

Ich wurde herzlich von meiner Gastgeberin begrüßt und in die Familie eingeladenger. Drinnen war es warm; Das war nichts wie die spärlich möbliertGers von den Touristenlagern, aber stattdessen war es ein echtes Zuhause. Der kreisförmige Raum wurde von einem Herd in der Mitte dominiert, umgeben von wunderschön dekorierten, handgeschnitzten Holzschränken, gewebten Yakhaar-Wandbehängen und handgefertigten Überwürfen auf den Betten, die tagsüber als Sitzgelegenheiten dienten. Die Familie nahm eine Pause von ihrer Arbeit, um einen traditionellen Willkommens-Snack mit mir zu teilen. ein Teller mit Ziegenfleisch - einschließlich der Haut und Schwanz, die ich taktvoll vermieden zu vermeiden - und eine Schüssel mit fermentierter Stutenmilch allgemein bekannt als Airag. Nachdem ich über dieses Getränk gelesen hatte, war ich aufgeregt, es zu versuchen - das dauerte nicht lange, als ich höflich eine Schüssel abputzte und erkannte, dass die sauer schmeckende Milch nicht für meine Palette war. Sie servierten mir eifrig eine weitere Schüssel, und mit einem Alkoholgehalt von 2,5% fühlte ich mich ein wenig beschwipst.

Es war bald Zeit, meine Umgebung zu nüchtern und zu erkunden. Mein Fahrer, Herr Shiri, gab mir eine kurze Wegbeschreibung und ich ging auf eine sanfte Wanderung. Mit dem Berg in der einen Richtung und den Sanddünen und Wiesen in der anderen Richtung hatten meine Augen die Qual der Wahl. Nach drei Stunden Wanderung in völliger Glückseligkeit kehrte ich zu einem köstlichen Reisessen mit mehr Ziegen zurück, glücklicherweise ohne Schwanz.

Nach dem Abendessen waren meine Gastgeber wieder an der Arbeit; alle Tiere müssen gejagt werden, die Pferde werden für die Nacht gesichert und die Kühe gemolken. Wenn man die Arbeit beobachtet, wird die wahre Bedeutung des selbstgenügsamen Lebens deutlich. Die Nomaden züchten Kühe und Ziegen für Fleisch und Milch, Pferde für Transport und Milch, und sogar der Mist wird gesammelt und als Brennstoff getrocknet. Es fühlte sich an, als würde man in eine Zeit vor der Massenproduktion von Nahrungsmitteln, Supermärkten und Zentralheizung zurückkehren.

Nachdem die Arbeit erledigt war, gesellten sich meine Gastgeber und Herr Shiri zu mirger. Wir öffneten eine Flasche Chinggis-Wodka, die patriotisch nach dem legendärsten Mongolen Dschingis Khan benannt war, und ließen uns zum Spielen niederKhutser, ein beliebtes mongolisches Kartenspiel. Es überrascht nicht, dass ich jedes Mal verloren habe. Etwas betrunken war es Zeit, die Karten wegzupacken und ins Bett zu gehen, aber nicht vor einem letzten Blick nach draußen, um den wunderschönen glitzernden Sternenhimmel zu betrachten, frei von jeglicher Lichtverschmutzung - ein Anblick, den ich stundenlang glücklich anstarren konnte.

Vollkommen ausgeruht erwachte ich am Morgen unter dem Geräusch der Kühe und öffnete die Tür, um von einigen der Herde begrüßt zu werden, neugierig in mein Zimmer schauend. Ein köstliches Frühstück mit Gebäck und frischOrum (Clotted Cream) wurde dann verschlungen, während ich beobachtete, wie die Tiere grasten. Diese kalorienreiche Diät passt zu dem traditionellen arbeitsintensiven Lebensstil des Nomaden und den langen Wintern, aber ich konnte spüren, wie sich mein Bund engerte.

Ich war jedoch dabei, etwas Bewegung zu bekommen - mongolischen Stil. Kaum hatte ich meinen letzten Bissen geschlucktOmulIch sah ein Pferd, das für mich gesattelt wurde. Nachdem ich hektisch gestikuliert hatte, dass ich ein Anfänger bin, war ich in einem sanften Trab zu den Sanddünen, die sich wie eine kleine Gobi-Wüste anfühlten - ich war wieder einmal begeistert von der Schönheit meiner Umgebung. Nach nur einer Stunde Reiten begann das Grasland langsam zu verschwinden und ich war von Sand umgeben.

Nachdem ich zurückgelaufen war, war es Zeit weiterzuziehen. Ich verließ dankbar die Gelegenheit, an den Nomaden teilzunehmen und sie zu erleben, wenn auch nur kurz, und hoffte, dass ihre nomadischen Traditionen nicht durch die zunehmende Verstädterung der mongolischen Bevölkerung ausgerottet werden.

Die Logistik

Fast alle Gästehäuser in der Hauptstadt Ulan Bataar bieten Ihnen an, Ihre Reise (vom Transport bis zur Unterkunft) zu organisieren, da die meisten Leute in die Mongolei kommen, um die reiche Landschaft zu erkunden. Wenn Sie lieber im Voraus planen, können Sie Ihre Pension im Voraus per E-Mail kontaktieren und sie bitten, eine Reiseroute für Sie zu arrangieren. Andernfalls können Sie die Pläne bei Ihrer Ankunft besprechen. Sie können entweder in Touristenlagern schlafen, eine Gastfamilie oder eine Mischung aus beidem machen. Auf dem Land müssen Sie mit Ihren Zeitrahmen realistisch sein; Die Straßen in der Mongolei sind nicht gut und die Abdeckung von kurzen Strecken kann viel länger dauern als erwartet. Wenn Sie beispielsweise die Gobi auf der Straße besuchen möchten, müssen Sie mindestens 10 Tage einplanen (einschließlich der Rückkehrzeit nach Ulan Bataar).

Erkunden Sie mehr von Asien und lassen Sie sich auf der Zielseite von Rough Guides Asia inspirieren.

Lassen Sie Ihren Kommentar