Extremes Mountainbiken in Ladakh, Indien

Mountainbiken in der Höhe in der Himalaya-Region von Ladakh in Nordindien nimmt einem den Atem, schreibt Alasdair Baverstock.

Als der Lastwagen auf der schmalen unbefestigten Straße auf uns zukam und Steine ​​in den steilen Berghang warf, nahm Sonam Norbu beide Hände vom Lenkrad und tastete nach seinem Feuerzeug. Unbeeindruckt von den fatalen Szenarien, die seine Kavalierhaltung zeigen konnte, schnappte ich seine Zigarette und zündete sie für ihn an. Glücklicherweise machte ich nur den Hinweg mit diesem Ladakhi-Wahnsinnigen; meine Rückkehr, frei mit dem Mountainbike zurückzufahren, könnte in meinem eigenen Tempo erfolgen.

Am Khardung La, einer der höchsten Pässe der Welt, auf 5.358 m Höhe, sah der schneebedeckte Gipfel aus wie ein Zirkus; Buddhistische Gebetsfahnen explodierten nach außen vom Tempel auf dem Hügel, wo ein Mönch ein Tannoy-System beschlagnahmt hatte und zu den Menschen, die unten flanierten, philosophierte. In der "höchsten Cafeteria der Welt" tranken bleichgesichtige Touristen (erschüttert durch die Höhe oder den lokalen Fahrstil) nervigen schwarzen Tee, während Biker mit Ledermantel auf ihren Schweinen saßen und eine Pause von ihren Odyssee-Roadtrips im Himalaya machten . Etwas weiter entlang der Straße machte ein Gartenschuppen-großes Museum und ein Geschenke-Geschäft einen brüllenden Handel.

Ich war in Nordindien, in der hauptsächlich buddhistischen Himalaya-Provinz Ladakh, ein Name, der "Bergpass" im lokalen Dialekt bedeutet. Die Region beheimatet eine große Gemeinschaft tibetischer Flüchtlinge, von denen viele Gurkha-ähnliche Kukhuri-Messer und Gebetsfahnen von den Basaren der Hauptstadt Leh verkaufen. Ihre Leidensgeschichten unter dem chinesischen Imperialismus sind kostenlos.

Thrill-Suchende werden von Reiseveranstaltern zum Pass hochgetrieben, der über der Stadt thront. Nach einem kurzen Blick auf die Spitze werden Rucksacktouristen Mountainbikes ausgehändigt, um die 40 km zurück nach Leh freizulaufen. Bereit, sich vom schwarzen Tee und dem Sauerstoffmangel zu trennen, der so viele Besucher auf den Pass bringt, hüpfte ich auf den Sattel und begann zu treten.

Die Straße, kaum mehr als ein Feldweg in den höheren Lagen, schlängelt sich um die trockenen Hügel und befördert Lastwagen, Busse und Taxis, die die 14-stündige Reise von Manali im Süden hinaufführen. Weit dahinter, auf der anderen Seite des grünen Tals, ist die Karakoram-Gruppe zu sehen, deren schneebedeckte Masse durch einen hellblauen Himmel schimmert.

Der Mond, der immer noch mittags zu sehen war, hing über den Gipfeln, als ich bergab raste, ein weißer Ball, der in dünner Luft schwebte. Felsbrocken an den Straßenrändern warnten die Autofahrer vor der gefährlichen Route, auf denen gelbe und schwarze Botschaften auf ihre Oberfläche gemalt waren. "Got Brakes, Got Licence!" Verkündete einer, "Slow Drive, Long Life" ein anderer.

Die Straße verbessert sich auf eine gepflasterte Oberfläche nach einer Stunde mit klappernden Schlaglochverhandlungen, wobei die erhöhte Geschwindigkeit es den Fahrern erlaubt, sanft und schnell um die Kurven der Strecke zu fahren. Eine Gruppe von Straßenarbeitern brach zum Mittagessen ein, als ich vorbeifuhr. Sie hielten an, um mit ihnen zu sprechen, und boten an, mit mir zu essen.

Nachdem ich zwei Chapatis (handtellergroße Fladenbrote) in der linken Hand zu einer Schüssel geformt hatte, füllten sie das Brot mit Curry und ich verzehrte es mit der anderen Hand. Wenn das Curry weg ist, folgt die essbare Schüssel. Als ich ein Päckchen Kekse und Antworten auf Fragen über mein Heimatland anbot, machte ich ihre Fotos und ging, winkend, zum Abschied, als ich bergab raste.

Yaks waren vom Straßenrand aus zu sehen, die riesigen Bestien, die den Unterlauf erkundeten, wo kleine, üppige Landparzellen die nördlichen Abhänge von Leh bilden. Mit der Rundung jeder Kurve war der Blick auf jedes einzelne Tal spektakulärer als das letzte. Auf einer geraden Abfahrt fuhr ich mit einem LKW-Fahrer los, der einen offenen Hühnerstall in die Stadt transportierte. Das Geräusch des Glucks in meinen Ohren war der beste Indikator dafür, wie weit ich vor ihm lag.

Zurück in Leh sind die letzten Stunden des Friedens gebrochen, da Indien - wenn auch eine viel entspanntere Version in dieser primär buddhistischen Provinz - sich wieder mit lauten Hörnern und den Rufe der Straßenhändler wiederfindet. Nachdem sie das Fahrrad bei der Reisegesellschaft abgestellt hatten und die Straße hinuntergewandert waren, kamen die Rikschafahrer herunter, um ihre Dienste anzubieten. Ich wege sie mit einem geübten Schwung des Armes weg und gehe weiter, wobei ich es vorziehe, für eine Weile in meinem eigenen Tempo zu bleiben.

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